伊朗“戰時狀態”，我們親自去了一趟

前一陣五一假期，我去的地方有點特別——伊朗。

更準確地說，是在4月7日美伊停火落地大約十天后，我進入了伊朗。

第一反應大概是：膽子挺大？其實我自己也確實有點擔心，比如會不會被革命衛隊盤查，也清楚這趟行程是有風險的（所以不建議盲目模仿）。

不過，這趟行程并不是“沖著戰爭去的”。早在2024年，我就計劃了一次伊朗訪古之旅，只是后來被軍事沖突打斷。之后我在高加索地區晃了一個多月，直到四月中旬，才從亞美尼亞“順勢”進入伊朗——那時邊檢已經重新對中國人放行。

這次的路線是：從埃里溫坐國際大巴入境，之后依次前往德黑蘭、設拉子、克爾曼、亞茲德。

該看的古跡基本都看了，但這篇不打算寫“訪古”。

關于伊朗，中文互聯網要么是“崩潰論”，要么是“無敵論”。這些宏大判斷，我一個游客也無從驗證——比如導彈庫存到底還有多少。

但在街頭，我至少能看到另一層更具體的東西：普通人在“戰時狀態”下，是怎么生活的。

風暴中心：德黑蘭

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至少在德黑蘭，日常生活已經看不出太多戰爭痕跡。唯一比較明顯的，是街頭仍能看到持槍巡邏的軍警——他們手里的AK，更像是在提醒：這座城市不久前剛經歷過戒嚴。

作為首都，也是全國最大的城市，德黑蘭的現代化程度有些出乎我的預期?；A設施水平，大致可以對標國內一些弱二線城市，也有類似默德塔這樣的現代地標。

德黑蘭地鐵線路圖

換句話說，外界常說“窮得叮當響”的伊朗，在德黑蘭多少會打破一些刻板印象。

更明顯的反差，出現在城市北部——這里是典型的富人區。夜市、商場、營業到凌晨兩三點的咖啡館依然熱鬧（雖然叫咖啡館，但實際上什么飲料都有，因為不允許賣酒）。

這些地方的氛圍，和國內普通城市幾乎沒有本質區別。

與此同時，街頭書店里可以看到被翻譯成波斯語的日本動漫，以及像《指環王》這樣的歐美文學作品（版權情況大概率是“灰色地帶”）。在日常閱讀中，這類外來文化的占比，反而高于本土作品。

有意思的是，越是這種世俗化的區域，反而越少見到全副武裝的軍警。即便有執勤人員，也通常不會攜帶AK這類壓迫感強的武器，整個環境更像是刻意“留白”出來的日常生活。

同樣的“松弛感”，也體現在服飾上。

在德黑蘭北部，頭巾佩戴率不到三成。雖然伊朗《伊斯蘭刑法典》第638條（俗稱“頭巾規定”）依然存在，但在現實中已經很少嚴格執行，更多只在宗教場所或正式場合才有要求。

因此，你可以看到年輕女性抽煙、染發、美甲，甚至穿中性服裝——這些在外界想象中“不可見”的畫面，在這里其實相當常見。

不過，這種日常感并不意味著戰爭完全“消失”。

德黑蘭在沖突期間形成了一種特殊景象——夜間流動示威車隊。

不同于其他城市固定地點的集會，德黑蘭的示威往往以車隊形式移動進行，這種方式既能擴大聲勢，也能避免成為固定打擊目標。

車隊通常由一兩輛“核心車輛”領頭，懸掛巨幅領袖肖像，伴隨著高分貝音樂（甚至是金屬搖滾），在城市中巡游。夜晚遠遠聽到音樂聲，再看到長長的車隊駛來，確實有一種強烈的“賽博朋克”氛圍。

車隊游行

戰后，這類政治符號進一步強化。街頭隨處可見的大幅宣傳畫，已經成為城市景觀的一部分。

非核心區域：設拉子

相比之下，設拉子幾乎是另一個世界。

作為伊朗的文化古都，這里沒有重要核設施，也缺乏軍事目標，因此在沖突中基本未受到直接打擊。結果就是：你幾乎看不到戰爭痕跡。

像波斯波利斯、帕薩爾加德這些重要遺址，即便在沖突期間也照常開放。游客依然不少，只是外國面孔明顯減少。

納克歇 - 羅斯塔姆，大流士一世的陵墓

帕薩爾加德（居魯士大帝陵墓）

波斯波利斯浮雕

我和當地人最深的一次互動，也發生在設拉子。

那是在一處示威區域。與德黑蘭對外國人相對警惕不同，設拉子的氛圍反而更開放。當他們得知我是中國人后，不僅主動交流，還把我拉進人群中央，甚至遞給我一面伊朗國旗。

現場的核心人群，是一批革命衛隊退伍老兵，同時也是兩伊戰爭的親歷者。

對伊朗而言，兩伊戰爭幾乎等同于“立國之戰”。這場持續八年的戰爭，不僅鞏固了政權，也直接塑造了伊朗之后的軍事路線——尤其是導彈體系的發展。

在交流中，這些老兵對當前局勢非常關注。他們反復詢問中國人如何看待這場沖突，顯然很在意外部世界的評價。

好在我提前準備了波斯語輸入法，才能勉強完成溝通。

更有意思的是，當他們得知我知道居魯士大帝時，現場甚至出現了一陣小小的歡呼。這種對古代波斯文明的認同，依然深刻地存在于當代社會中。

里亞爾暴跌，普通人的壓力測試

如果說戰爭帶來的影響有一個最直觀的體現，那就是匯率。

我剛進入伊朗時，美元兌里亞爾大約是1:155萬。一周之后，跌到1:180萬，甚至一度觸及1:188萬。

這種下跌幅度，說“肉眼可見”一點都不夸張。

隨之而來的，是物價上漲，尤其是進口商品和肉類，漲幅接近翻倍。雖然沒有網絡上傳言那樣極端（比如“工資只夠買多少香蕉”），但對普通人來說，壓力確實明顯增加。

40萬里亞爾（約合人民幣1.6元）一公斤

230萬里亞爾（約合人民幣9元）一公斤

不過，伊朗長期受制裁，也在某種程度上“被迫完成了自給體系”。

很多商品都有本土替代品。再加上人力成本較低，基礎民生品的漲幅相對有限。這讓整體生活狀態，還沒有滑向“失控”。

換句話說：貴了很多，但還撐得住。市場層面的不確定感，卻依然明顯。

在我經過的地方——無論是酒店、包車，還是稍大額消費——商家幾乎都會優先用美元報價。只有在我堅持使用里亞爾支付后，才會換算成本幣。

對當地人來說，美元和歐元才是真正的“硬通貨”。意識形態歸意識形態，但握在手里的現金，是另一回事。

伊朗的未來：焦慮與韌性并存

在伊朗，你能明顯感受到一種復雜的情緒。

一方面，過去對“西方世界”的某些幻想正在破滅；但另一方面，這種破滅并沒有帶來確定性，反而加深了對未來的焦慮。

人們關心的問題很現實：制裁能否解除？是否會長期被排除在全球經濟體系之外？

這些問題，沒有人能給出答案。

不過，如果和一些“躺平型社會”相比，伊朗整體仍然保持著相對積極的社會氛圍。教育體系完整，也培養了大量高等教育人才。

例如，2012年前后，伊朗女大學生比例一度超過60%，在伊斯蘭國家中屬于非常高的水平。

問題在于，這些人才未必能找到匹配的空間。

受性別、宗教和經濟結構等因素影響，就業機會并不充分，“有能力卻無處施展”的情況并不少見。這種落差，也成為社會矛盾的重要來源之一。

對很多年輕人來說，焦慮和迷茫，是更真實的日常。

至于未來——戰爭究竟會成為突破封鎖的契機，還是進一步加深隔絕，沒有人知道。

這個問題，恐怕只能交給時間。

我們能看到的是伊朗后方城市面貌，至于前線，依然有隨時開打的風險，可以看下我們這一期

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