吉林
“塌房”之后，還能爆火？
最近，3月初因為寄生蟲卵暴雷的網紅餐飲壽司郎，門店前又排起了長隊。
據說，有人為了來吃一口壽司，排了10個小時的隊，前面居然有3000桌。
還有黃牛趁機下場，靠著壽司郎代排隊，日賺上千。
為了打擊倒賣號源的行為，壽司郎立了新規矩：
想去吃壽司郎，不僅需要預約取號，還要出示SIM卡尾號，人工確認無誤才能進去。
看著壽司郎絡繹不絕的人流，這讓人不禁想到了3月初的暴雷風波，當時壽司郎寄生蟲卵事件引發了一波客流量銳減。
本以為會冷清幾個月，甚至就此沉寂，沒想到互聯網真是沒有記憶，好了傷疤忘了疼。
“壽司郎即將進入最干凈的時期”“趕緊排起來”“我將轉發此新聞，以減少明天排隊的時間”……
有不少人甚至調侃起315的食品安全事件，仿佛只要能吃上壽司郎，其他的一切都不重要。
原本以為要塌房，結果倒像是打了個廣告，來自日本的壽司郎，究竟給消費者下了什么“毒藥”？
要說最近兩年餐飲行業里最火爆的連鎖品牌，壽司郎肯定是其中之一。
別的門店忙著招攬顧客，壽司郎店員卻苦惱該如何安排門口水泄不通的排隊人員。
但剛開始成立時，壽司郎的發展卻也不是一帆風順。
1984年，壽司郎在日本成立，后續則通過自動結賬系統、鮮度管理系統、觸摸屏等先進技術不斷提高生產效率，成功實現連鎖經營。
到2011年，壽司郎在日本回轉壽司行業中的銷售額居高不下，并且連續10年保持第一。
在日本站穩腳跟后，壽司郎便開始進行海外市場的擴張。
據央視網報道，早在2012年壽司郎便計劃在中國內地成立合資公司，并放話到2020年在華東地區開設200家門店。
但是因為日本本土業績增長勢頭不足，一直到2020年才正式在中國成立壽司郎的全資子公司，以此作為中國區總部。
自此，壽司郎重新起航，將中國內地第一家店選在了既講究食材新鮮度、又對日料接受度較高的廣州。
憑借著“新鮮食材+高性價比”，壽司郎迅速引爆市場，門店也從廣州逐步擴展至深圳、成都、武漢、天津等城市。
2024年8月北京首店開業的時候，現場排隊超過1500桌，顧客等待時間一度長達10小時。
壽司郎“排隊王”的地位也由此奠定起來。
從窄門餐眼的統計來看，壽司郎如今在全國的門店數量已達123家，僅僅2026年一二月份就新開8家門店。
其中濟南新店2月13日開業，在無任何優惠的情況下，線上預約從2月26日排至3月28日，整整一個月全部爆滿。
從未落地的紙上計劃，到一位難求的排隊大王，壽司郎順利實現了在中國市場的華麗轉身。
然而，火爆的排隊盛況在促進壽司郎發展的同時，也暗中滋生了黃牛產業。
在這些倒賣號源的人手里，一張號平時可以賣到30到60元，遇上休息日的時候價格飆升到120元，有的門店甚至炒到300元。
消費者想吃到這口壽司要么多花錢從黃牛手里買號，要么苦等幾個小時。
更棘手的是，快速擴張導致餐食頻繁出現衛生安全問題。
2025年6月，北京的一家門店因拉面中出現蟲子，被處以3000元罰款。
到了10月，北京另一門店因溏心蛋中夾雜有毛發，又被罰1000元。
而12月份，則因為“餐桌上有蟑螂在爬”以及“壽司上有黑色毛發”連續兩次登上熱搜。
今年3月份，壽司郎門店又被曝出刺身中好像有寄生蟲卵。
但面對一次次暴雷，再大的新聞也抵擋不住大家吃壽司郎的熱情。
最重要的就是因為壽司郎極具性價比。
有網友同事勸他說壽司郎最近有蟲卵新聞少去吃，但他依舊去大吃了一頓，只因為“焦糖鵝肝”又回歸了。
“8元焦糖鵝肝”是壽司郎2025年3月推出的限時產品，上線以來廣受好評，以至于它每次不定時回歸，都會掀起一波追捧浪潮。
當然，除了焦糖鵝肝這種不定時回歸的活動，壽司郎平時的價格確實也極具性價比：
從門店的堂食菜單來看，上面合計約有220種餐品可選，其中8-15元價位之間的居多，約占65%，基本沒有單價超過50元的選項。
從整個行業價格來看，吃一頓中高端的Omakase料理隨便都要幾百上千元，而壽司郎一頓平均下來也就100元左右，其性價比不言而喻。
除了好吃不貴，在壽司郎用餐也是一件很好玩的事情：
店里消費滿60元即可參與游戲抽獎，贏取蠟筆小新、初音未來、排球少年等人氣IP聯名周邊。
除即時游戲之外，小紅書上的盤子疊疊樂挑戰也是年輕人的新寵。
對于現在的年輕人來說，去壽司郎，并不只是去吃飯，而是去打卡，去把盤子疊成廣州塔，去抽聯名周邊，去享受一種充滿歡樂的用餐體驗。
今年2月6日，壽司郎母公司FOOD&LIFE COMPANIES公布了2025年第四季度的結算報告，純收入比上年同期多出39% 。
其中，海外市場業務利潤增長了75%，達到54億日元。
這份吸睛的財報背后，壽司郎中國區的營收貢獻了絕大部分。。
至于壽司郎能否一直火下去，一舉成為中國回轉壽司市場的新風向標，誰也無法確定，畢竟前車之鑒并不算遙遠。
中國本土回轉壽司品牌禾綠，巔峰時期開了200多家門店。
在接連被曝光使用過期食材、染色蟹籽等問題后，門店規模持續收縮，目前門店已不足50家。
就連在當地回轉壽司品牌中排名前三的KURA壽司，2025年夏天也發布公告稱將逐步結束品牌方位于上海的門店運營。
由此看來，壽司郎要成為我國這一細分市場的新風向標還有很長的路要走。
畢竟餐飲行業的底線就是食品安全，而從2025年開始壽司郎便在這條底線上來回跳躍。
多次上熱搜都是因為食品安全，在剛過去的寄生蟲卵事件中，商家的處理也很耐人尋味：
起初說只能免除餐費，由顧客自費體檢，如果體檢查出有什么問題，是吃了這份餐品導致的，則公司會承擔責任。
當市監局介入調查之后，又表示愿意以“用餐體驗不好”為由，支付2590元作為補償。
等到最終檢測結果出來，未檢出寄生蟲時，則僅發一則通告就顧客的不愉快體驗致歉，后續將優化自身服務。
這份金槍魚片是否安全，似乎門店也沒有十足的把握。
除了最基本的食品安全問題之外，門店長期難以控制的等候秩序和倒賣號源的行為，也在逐漸磨滅消費者的耐心與好感。
同時像濱壽司這樣的平價壽司品牌不斷涌現，壽司郎要想成為真正的行業風向標，絕不能只靠排隊大王的稱號。
更要確保每一份餐品的安全、每一次問題的真誠處理，讓消費者真正感到心安。
在高度內卷的中國餐飲市場，要想站穩腳跟并不容易。
不過從壽司郎幾次熱搜來看，中國消費者貌似對壽司郎有著超乎尋常的寬容。
即使“寄生蟲卵”的新聞猶在耳邊，仍有人愿意為了焦糖鵝肝去急赤白臉地吃上一頓。
這種看似矛盾的消費行為背后，究竟是品牌魅力的勝利？還是消費者在價格與風險之間做出的無奈妥協？
參考資料：
觀潮新消費：《寄生蟲都擋不住“郎的誘惑”，壽司郎能被寬容多久》
氫消費：《殺瘋了的壽司郎，還能“狂飆”多久？》
本原財經：《深陷蟲卵門，壽司郎塌房了》
作者：黎昂
編輯：柳葉叨叨
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