2026春夏，我們如何體面地“放松”？

今年春夏，無論是時裝秀、明星造型，還是日常生活中，一種有別于過去幾年為社交媒體精心打扮的“去精致化”趨勢正在興起。

此前很長一段時間，時尚愛好者更傾向于為社交媒體而穿衣。以度假場景為例：山林間，為了復刻西部牛仔風格，他們常常穿上厚重且不防滑的皮靴，結果在徒步時狼狽不堪；沙灘邊，即使氣溫逼近40攝氏度，也不會忘記層次感疊穿，讓身體在烈日下備受煎熬；雨林中，他們選擇好看且頗具熱帶風情的襯衫和短褲，卻全然忽略了叢林中可能存在的蚊蟲叮咬風險。這些為鏡頭服務的造型，本質上是一次性的視覺表演，而非服務于個人體驗的著裝選擇。

如今，越來越多的人開始放棄這種僅以出片為目的的造型方式，轉而擁抱那些既能為度假帶來良好體感又真正具有品質的單品。他們不再生搬硬套時裝秀場所給出的概念化穿搭公式，而是加入了自己對度假場合、狀態與環境的真實理解。這些度假造型不再是由“次拋型”單品構成的一次性著裝，相反，構成假日衣櫥的單品往往可以在假期結束后無縫融入都市日常。一件透氣的亞麻襯衫，既可以搭配短褲漫步于海邊，也能與西裝褲組合出現在城市的咖啡館里；一雙皮質人字拖，既適用于泳池邊，也能為日常通勤造型注入松弛感。人們之所以選擇用更“放松”的形態構建度假著裝，與大眾厭倦傳統精致敘事和儀式感構建、想要打破幻覺、為生活尋找全新敘事密切相關。過去幾年，全球性經濟波動深刻影響了各個階層。曾經被視為身份象征的符號—如剪裁得體的定制西裝、手工皮鞋—在裁員潮與不確定性中反而成為焦慮與束縛的代名詞。度假著裝同樣如此，曾經“必需”的層次化造型和場景化穿搭，如今成了一種無形限制。人們開始反思：為什么度假還需要一套嚴苛的著裝規范？放松本身為何變成了一場表演？

經濟波動也導致精英敘事的瓦解，反精英敘事逐漸成為共識。曾經的影視劇更推崇如《繼承之戰》這樣與精英文化緊密相關的劇情—權力博弈、財富象征、精致禮儀。但如今，隨著《熊家餐廳》這類紀實都市劇走紅，主流文化的價值取向發生了微妙的變化。大家不再懼怕展現出真實生活的痕跡，無論是工作中的慌忙、服裝上的不修邊幅，還是情緒上的脆弱時刻，都成為觀眾與之產生情感共鳴的關鍵點。劇中人物穿著帶有明顯使用痕跡的T恤、寬松的亞麻襯衫、洗到變形的牛仔褲，這些細節恰恰構成了角色可信度與親切感的重要來源。

《熊家餐廳》劇照

在TikTok等短視頻平臺上，用戶自發上傳“Real Work Life”（真實工作生活）話題內容，通過“揭露”自己工作生活中的不堪面，為精英生活方式祛魅。光鮮亮麗的都市白領背后，同樣有著無法松弛的時刻—加班到凌晨的疲憊、通勤的狼狽、會議前的倉促。這種集體性的自我揭示，消解了人們對完美生活的執念，也為更真實、松弛的著裝風格鋪平了道路。這一趨勢甚至延伸至影視創作。聚焦洛杉磯時尚人群的劇集《我愛洛杉磯》，著力體現浮華背后的慌忙與不堪—時尚博主面臨爭議時刻，經紀人在危機公關之余因壓力過大在街邊嘔吐，造型師為挽留明星客戶而做出違心之舉，這些情節完全打破了時尚行業光鮮的表象。

《我愛洛杉磯》第一季劇照

真實性同樣體現在影視劇的度假著裝中。在熱播美劇《白蓮花度假村》第三季中，主角們來到泰國，不再選擇上流社會偏愛的禮服，而是因地制宜，選用Jim Thompson等本土品牌，并大量運用棉麻質地的服裝適應當地悶熱的氣候。沒有華麗裝飾，沒有刻意吸引社交媒體的設計元素，這些服裝在保證質感的同時，帶來了舒適的穿著體驗。這種著裝方式不僅符合劇情邏輯，也為現實中的觀眾提供了可借鑒的穿搭思路。

《白蓮花度假村》第三季劇照

此外，不確定的環境也促使社會情緒從努力拼搏轉向個人療愈，注重個人感受的“體感正義”式消費崛起。所謂“體感正義”，指的是消費者將自身的物理感受與心理體驗置于首位，而非外界的評價或符號價值。人們開始意識到，穿著并非僅為獲得外界認可—或者說并非為提供社交溢價—而是為自己提供情緒價值。這一理念投射在度假著裝上，便體現為選擇去精致化的舒適單品，如呼吸感面料的襯衫、去輪廓化的時裝，讓服裝成為對抗高壓環境的情緒避難所。

值得一提的是，“放松式”度假造型的興起，也與職場邊界的瓦解密不可分。自2020年以來，遠程辦公成為常態。正式場合與私人生活的界限變得模糊，當會議可以發生在咖啡廳、客廳、海灘時，傳統工作制服顯得格格不入。同時，過于精致的度假服裝在視頻會議中也會顯得突兀。那些去精致化、低調舒適的度假著裝，既能保證舒適度，又在視覺上更契合遠程工作氛圍。

“放松式”度假造型并非只適用于度假，同樣可延伸至日常生活。這些質感絕佳的著裝，能幫助人們在事務之間保持一種主動松弛的狀態。服裝不再是社交武裝，而是體感自由。當你不必為見客戶穿上緊繃的西裝，也不必為晚餐換上不舒適的高跟鞋，你會擁有更多心理余裕。

在《我愛洛杉磯》中，女主角Maia舉辦生日派對時，其男友Dylan從衣櫥里選了一件Bode手工刺繡棉麻襯衫作為主要單品。這件帶有趣味細節的棉麻襯衫，投射了Dylan松弛自然的生活方式—哪怕在所有人都用力著裝的高級餐廳里，他也能憑借這種從容找到自己的位置。這一細節也生動地說明，真正的品味不在于堆砌名牌，而在于選擇那些能真實反映自我狀態的服裝。

現實生活中，許多男藝人也正在擁抱這股“放松”穿搭趨勢。譬如英國造型師Harry Lambert幾乎身體力行地推廣著這一理念，他為Harry Styles的新專輯Kiss All The Time. Disco, Occasionally打造形象時，用居家風格服飾搭配更嚴肅的單品，消解傳統造型的刻意感，營造度假式松弛。或者將一件華麗的外套與簡單的棉質內搭組合，在正式西裝下配一雙舒適的拖鞋，這種反差不僅有趣，而且極具個人風格。

Harry Styles

在為演員Alexander Skarsgard打造的造型中，他又用風衣搭配Valentino Rockstud人字拖，或者在Skarsgard的Saint Laurent定制西裝下搭配一件近似內衣的低領背心。這種大膽的搭配方式，打破了紅毯造型固有的“全副武裝”模式，展示了男性時尚中少見的脆弱感與松弛感。

Alexander Skarsgard

《熊家餐廳》的主演Jeremy Allen White則體現了“放松”造型的另一個重點：舒適度與真實感的融合。他的造型中常出現有明顯使用痕跡的單品—洗到變形的T恤、帶有穿著痕跡的牛仔褲、寬松的亞麻襯衫。他用這些“老化”痕跡體現從內到外的松弛。

Jeremy Allen White

無論是出于什么原因，“放松式”造型的興起似乎在告訴我們：當世界越來越虛假的時候，真實變得愈發珍貴。在去精致化的“放松”時裝背后，體現的是每個人對個人感受的重視。我們不再為社交禮儀和外界評價而著裝，而是用服裝來表達內心的立場。這不是對時尚的放棄，而是對時尚的重新定義—從“為他人而穿”轉向“為自己而穿”，從“制造形象”轉向“表達自我”。

以下，我們將從五個關鍵維度詳細解析，在今年夏天，該如何體面地“放松”。

作為“放松式”穿搭的重要元素，呼吸感面料能保證穿著者無論度假還是都市生活，都能獲得體感上的清涼。本季，亞麻和漢麻被大面積使用。這些天然纖維的透氣性和吸濕排汗效果，能讓人在高濕環境中保持干燥涼爽。與合成纖維不同，亞麻和漢麻還具有天然的抗菌和防過敏特性，這使得它們成為敏感肌膚人群的理想選擇。此外，這些面料的自然褶皺感本身也傳遞出一種不經意的松弛美學，完美契合了“放松”文化的審美訴求。

Brioni

Brunello Cucinelli

Ami

Emporio Armani

Saint Laurent

Canali

在Brunello Cucinelli 2026春夏男裝系列中，精紡的亞麻面料被應用于休閑西裝和西褲單品之上。品牌以其一貫的高超工藝，利用亞麻纖維的特性，讓穿著者在維持時裝本身高質感的同時，極大地強化了穿著體驗。精紡工藝使得亞麻面料比傳統版本更加細膩柔軟，減少了刺癢感，同時保持了亞麻特有的干爽觸感。Brioni同樣將亞麻材質應用在顏色鮮艷的休閑西裝夾克上，搭配同樣透氣的針織Polo衫，讓穿著者在保持個人造型態度的同時，盡可能優化穿著體驗。

Louis Vuitton

Hermès

Ralph Lauren

Jacquemus

Wales Bonner

此外，品牌們也選擇用針織面料創造呼吸感。Louis Vuitton 2026春夏男裝秀場上，Pharrell Williams用鉤針面料制作度假風情背心，通過透氣孔洞實現視覺與體感的雙重松弛。鉤針工藝也賦予了衣物獨特的手工質感，這與工業化生產的平整面料形成了鮮明對比，更符合當下消費者對“真實”與“獨特”的追求。在Hermès秀場上，帶有鏤空細節的輕薄針織開衫，讓穿著者感受風的流動，創造出一種適合都市與度假的松弛感。細節之處又保留了品牌一貫的高品質皮革或木質紐扣，體現了功能性與美學的平衡。

“ 放松”文化的背后，體現的是大眾對自我精神世界的療愈與關注。正因如此，悅己消費以及各種能夠提供情緒價值的事物得以流行。穿衣亦是如此，人們首先需要滿足自己內心的需求，讓服裝能夠為自己提供積極的情緒感受，然后才能將這種好情緒由內向外地傳遞給他人。

心理學研究早已證明，柔和的明亮色調不僅可以創造樂觀心理暗示，而且因低飽和度減少視覺侵略感，能營造出“佛系”的療愈氛圍。而在本季，淺薰衣草紫、淡薄荷綠、奶油黃、霧霾藍、裸粉色等，這些恰到好處地介于存在感與低調之間的色彩成為了主流色調。在Saint Laurent 2026春夏男裝系列中，創意總監Anthony Vaccarello使用了大量明快的低飽和度色彩，并搭配歐根紗等輕透的面料來增加時裝本身的輕盈效果，將這些柔和色彩運用在寬松的襯衫、飄逸的長外套等單品上，弱化了性別界限，強調穿著者的內在感受。而在藝術家Céleste Boursier-Mougenot的水上音樂裝置的背景下，流水聲與輕柔的色彩相互呼應，進一步強化了整場時裝秀“療愈”的主題。

Saint Laurent

Berluti

Burnello Cucinelli

Hermès

Tod's

擅長從色彩和面料出發進行設計的巖井良太，在個人品牌Auralee 2026春夏男裝系列中也大量使用了輕快且充滿療愈氛圍的色彩。他用低飽和度的淺黃色和淺綠色，勾勒出一個充滿舒適感的夏日著裝氛圍。在Giorgio Armani秀場上，已故的Giorgio Armani先生追憶了自己的海島生活，在鐘愛的藍色與大地色系之中，用淡淡的薰衣草紫來勾勒一種自在且舒緩的生活氛圍。該系列中的西裝、襯衫甚至配飾都浸染在這種柔和的紫色調中，搭配寬松的廓形，呈現出一種優雅的松弛感。

Giorgio Armani

Zegna

Issey Miyake

Auralee

Kiton

Prada秀場上，Miuccia Prada與Raf Simons同樣用時裝的色彩來呼應他們為本季所設定的“療愈”主題。他們使用了大量介于粉與白之間的過渡色，以及類似水彩暈染效果的漸變色彩，讓服裝看起來像被溫柔地洗過一般，充滿了手工感與溫度。

經濟波動與精英敘事濾鏡的破碎，使得曾經代表社會地位的鋒利廓形、精致工藝的時裝不再是“專業盔甲”，反而成為束縛。當工作穩定性不再被保障，那些為彰顯權力與地位而設計的墊肩西裝、硬挺外套，便顯得不合時宜且充滿壓力。“放松”文化也在抵抗著現有服裝給穿著者帶來的物理與心理限制。因此，本季的時裝設計不再刻意修飾身材，去結構化的廓形讓面料順著重力自然下垂，隨著穿著者的行走產生自然的韻律，讓身體徹底從服裝中解放出來。這種設計理念并非對工藝的放棄，而是對工藝的另一種理解—真正的精湛在于讓面料“自主說話”，而不是用硬挺的內襯和襯墊去扭曲它的本性。

Giorgio Armani

Brunello Cucinelli

Isabel Marant

Hermès

Emporio Armani

Dries Van Noten

這種無結構廓形的設計在Giorgio Armani秀場上被大量使用。晚宴中常見的青果領西裝夾克被柔化成了一件真絲制成的輕薄開衫，與寬松的闊腿長褲構建出一個悠閑從容的男性形象。權力套裝的標志性墊肩設計被完全移除，為穿著者創造了一種更加“無害”且放松的視覺形象。風衣、西裝馬甲、夾克等一系列傳統上被視為都市制服的單品，在這里都弱化了原本的結構線條，凸顯放松狀態。Alessandro Sartori在Zegna秀場上同樣“放松”了男裝廓形。他讓傳統的西裝套裝變成了一套輕薄且充滿褶皺肌理的設計，讓穿著者無需擔心行走時可能產生的褶皺，從而在心理上獲得松弛。Sartori一直以來都擅長模糊正裝與休閑裝的界限，本季他更進一步，通過保留天然面料的原始紋理和觸感，采用寬松的剪裁方式，使得西裝穿起來像一件舒服的運動衫。這種“隱形工藝”的理念，正是無結構廓形的精髓所在。

Zegna

Tod's

Brioni

Dunhill

Loro Piana

以頂級面料著稱的Loro Piana本季也將寬松的廓形穿插于經典的男裝造型之間，設計師將羊絨、小山羊絨等珍貴材質用在了寬松的套頭衫、束腰外套等單品上，通過極簡的剪裁讓面料本身的質感成為主角，為追求質感的男士們提供更為休閑、自在的造型選擇。這種設計思路與“放松”文化高度契合—當服裝不再用復雜的結構去“證明”什么，穿著者反而能夠獲得真正的自由。

“ 放松”精神在2026春夏從服裝一直延伸到鞋履的搭配中。皮質拖鞋以及涼鞋，尤其是皮質人字拖在本季被大量使用—這傳遞出一種“非生產狀態”的信息，即無需為工作或社交奔波，而是專注于當下的休閑與放松。與塑料人字拖不同，皮質拖鞋或涼鞋保留了休閑的形態，卻提升了質感和可搭配性，使其能夠出現在更多非正式場合。

皮質拖鞋和涼鞋的流行，也與平底鞋風潮有著密不可分的關系。造型師們使用人字拖搭配造型，既能夠弱化鞋履本身的存在感，讓大眾更關注服裝，也能夠平衡上下半身的視覺重心，將關注點放在穿著者想要凸顯的單品上。

Prada

Giorgio Armani

David Koma

Auralee

Corneliani

在Prada 2026春夏系列中，Miuccia Prada與Raf Simons用皮質人字拖與運動褲和運動上衣相搭配，通過這一看似不符合常規邏輯的造型組合，來凸顯穿著者內心的絕對自由。這種搭配打破了“運動鞋配運動裝”的固定思維，展現出一種不在乎他人眼光的自信。Giorgio Armani則用皮質人字拖搭配了幾乎所有風格的時裝造型，無論是亞麻西裝、絲質開衫還是休閑短褲，用這一極具海濱度假精神的單品，為當代都市紳士提供了可以逃離嚴肅社交氛圍的手段，并且毫無違和感。

Canali

Hermès

Louis Vuitton

Lemaire

更傳統的男裝品牌如Canali在2026春夏系列中，也選擇了用皮質涼鞋搭配亞麻西裝套裝，幫助男士們在商務場合放松下來。設計師甚至建議可以搭配薄棉襪穿著皮質涼鞋，既保留了商務感所需的整潔，又增添了幾分休閑氣息—這種搭配方式正在被越來越多的職場人士接受，尤其是在遠程辦公與混合辦公成為常態的背景下。

“ 放松”情緒同樣帶來了生活邊界的模糊，這讓許多時裝單品開始愈發居家化。我們無需為生活中偶爾出現的視頻會議或頭腦風暴而準備全套職業化套裝，而是用居家風格的造型來展現松弛與自在。這種轉變不僅是審美的變化，更是對工作與生活關系重新定義的體現。當職場制服失去了原有的權威感，人們開始質疑：為什么在家工作還要穿得像個銀行家？

這一點在2026春夏秀場上的體現尤為明顯，許多近乎于睡衣的設計出現在了不同風格的設計師創作中。譬如，Pharrell Williams在Louis Vuitton秀場上，用近似于條紋睡褲的絲質短褲搭配有著睡袍廓形的紅色大衣和睡衣形態的藍色條紋襯衫，以此創造出一種旅途中的舒適感。這種“睡衣外穿”的思路并非新鮮，但本季被推向了更極致的方向—睡衣不再只是內搭，更是可以成為整體造型的核心。

Louis Vuitton

Sacai

Junya Watanabe

White Mountaineering

Dolce&Gabbana

在Zegna的秀場上，Alessandro Sartori用睡袍般的圓領襯衫作為西裝夾克和寬松西褲的內搭，以此營造一種如同居家般的松弛氛圍。這種襯衫通常采用柔軟的絲綿混紡面料，領口設計寬松，袖子可以隨意挽起，完全不同于傳統襯衫的硬挺結構。Loro Piana秀場上則出現了靈感源自中東長袍的真絲襯衫，這種襯衫通常長度過臀，側面開衩，除了單穿，還被當作輕薄的外套搭配寬松長褲。不同的造型組合，讓這種原本用于居家場合的設計擁有了更多的使用場景。

Zegna

Loro Piana

Dries Van Noten

Giorgio Armani

Brioni

而在Prada秀場上還出現了一件花苞形狀的超短褲，它讓模特擁有了一種介于日常和居家之間的特別氣質，讓度假、居家和日常生活的界限進一步模糊。這種超短褲采用了類似內衣的彈性腰帶和柔軟的棉質面料，卻通過精致的外縫線和口袋設計提升了外穿的可能性。此外，在Giorgio Armani、Dries Van Noten等品牌的秀場上，居家化的時裝造型讓精致的時裝變得不再束縛，反而增添了隨性的效果。Armani將睡衣式翻領應用在絲質夾克上，Dries Van Noten則用柔軟的針織面料制作為睡袍款的外套，并搭配同樣質地的闊腿褲。這些設計的共同點在于，它們保留了傳統時裝的某些結構性元素（如翻領、口袋、紐扣），卻用居家服的面料和剪裁方式重新演繹—這正是本季“放松”穿搭的精髓所在：體面而不費力，松弛卻不邋遢。