山東
齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 連寧燕
在濟(jì)南生活了近四十年的王先生，身份證號(hào)早已換成3701開頭，可只有在廚房里燒起那道威海老家的紅燒鮑魚時(shí)，他才覺得自己沒有走遠(yuǎn)。他說，“每次做這道菜，廚房里的煙火氣，就是我離威海最近的時(shí)候。”
王先生是威海榮成人，1988年來(lái)濟(jì)南讀大學(xué)，畢業(yè)后留在了這座城市，結(jié)婚、生子、安家。如今他是高新區(qū)一家科技公司的中層管理者，說一口流利的濟(jì)南話，愛吃把子肉，偶爾還哼兩句呂劇。但只要提起威海海鮮，他的眼睛會(huì)突然亮起來(lái)，話匣子也一下子打開了。
“小時(shí)候，我父親是個(gè)趕海的能手。”王建國(guó)回憶道，“每年冬天風(fēng)大的時(shí)候，他天不亮就出門，去礁石縫里鑿鮑魚。鮑魚殼上長(zhǎng)著藤壺，模樣可能不好看，可一撬下來(lái)，那肉厚卻厚實(shí)的很。”
他記得，父親會(huì)把鮑魚帶回家，母親則用最簡(jiǎn)單的做法——洗凈、切片、下鍋，加點(diǎn)姜片和醬油紅燒。“我們威海人做鮑魚，不放太多調(diào)料，關(guān)鍵是火候。大火燒開，小火慢煨，最后收汁，鮑魚吸滿了醬香，咬一口，彈牙、鮮甜、回味無(wú)窮。”他說，那時(shí)候家里條件一般，鮑魚不是天天能吃到，只有過年、考試考好了或者家里來(lái)了貴客，母親才會(huì)做這道菜。“那盤紅燒鮑魚端上桌，全家的筷子都伸過去了，誰(shuí)也不說話，就悶頭吃。”
來(lái)濟(jì)南的頭幾年，王先生幾乎沒再吃過鮑魚。他說，一是學(xué)生時(shí)代經(jīng)濟(jì)不寬裕，二是在濟(jì)南的市場(chǎng)上很難找到威海那種鮑魚。直到工作后，他在濟(jì)南一家大型水產(chǎn)市場(chǎng)偶然發(fā)現(xiàn)了一家威海老鄉(xiāng)開的店，專賣榮成海鮮。“我一看那鮑魚就認(rèn)出來(lái)了。就是榮成的鮑魚！心里一下就踏實(shí)了。”
從那以后，他每個(gè)月都會(huì)去買幾只鮑魚，回家復(fù)刻母親的那道紅燒鮑魚。結(jié)婚生子后，孩子也愛上了這個(gè)味道。“我兒子三歲的時(shí)候，第一次吃我做的鮑魚，說‘爸爸，這個(gè)蘑菇真好吃’。”王先生說到這里，忍不住笑了。每次做紅燒鮑魚，他都會(huì)把廚房門關(guān)上，讓湯汁慢慢收，讓香味慢慢散。“我老婆說，我燒鮑魚的時(shí)候特別安靜，誰(shuí)都不讓進(jìn)去。其實(shí)我就是想一個(gè)人待會(huì)兒，聞聞那個(gè)味兒。”他說，“那個(gè)海腥味、醬香味混在一起的時(shí)候，我閉上眼睛，就覺得自己回了威海，回了榮成，回了那個(gè)父母還在、我還小的老房子。”
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