Matthieu Blazy的首個早春度假系列｜一曲CHANEL的比亞利茲復調

發布會前三日，CHANEL釋出了一則帶有新浪潮風格的黑白短片，為Matthieu Blazy執掌精品部后的首個度假系列鋪陳語境，將目的地指向比亞利茲。在攝影師及導演Julien Martinez Leclerc的鏡頭下，模特Noor Khan身著帶有20世紀20年代氣息的連體泳衣與泳帽，沿著海岸線緩緩走來。畫面帶著克制的懸念推進，她的目光被舞者Kirill Sokolowski吸引，對方的舞姿輕盈而富有引力。Khan嘗試模仿那些屬于人類的動作，略顯笨拙，卻也自然可愛。她立于礁石之上，環視眼前的世界，仿佛初次與之相遇。

陽光逐漸變得熾烈，敘事在此刻發生轉折。畫面閃回，一只人魚的背影出現在礁石之上，影片的主題隨之顯現：一條上岸的人魚，以及她所見到的世界。在岸上的時光被處理得近乎天真，Khan奔跑于海邊，也穿行于能望見海岸線的小鎮街道。她結識了新的朋友Sokolowski，共同度過一段輕盈而短暫的假日。當這一切趨于完整，兩人再次回到海邊。沒有刻意的停頓，也沒有多余的留戀，她縱身一躍，重新回到海中。

承接這一段黑白影像敘事的，是CHANEL 2026/27早春度假系列的首個造型，由Khan演繹。它以Gabrielle Chanel于1926年創作的小黑裙為原型，保留了Art Deco風格的白色幾何縫線裝飾。Blazy在此基礎上去除了長袖，并在前后加入更為開闊的V字領口，使整體更貼近度假的輕盈語境。人們對于這條裙裝的認知，往往來自其當年刊登于法國版Vogue的插畫，而Blazy則在大都會藝術博物館時裝館見到了原作。插畫未曾呈現的背面細節，包含著巨大的蝴蝶結設計。他將這一元素抽離出來，轉化為一只大體量的蝴蝶結手包，塔夫綢延展至地面，Khan佩戴紅色貝殼形態的耳罩，從鋪滿鏡面的沙龍臺階上走來，一段當代童話由此繼續展開。

在隨后的七十余個造型中，Blazy以美人魚的視角展開她的陸地旅程，其中最為核心的，是她所遇見的不同人物。在去年十月發布加入CHANEL后的首個系列時，Blazy曾提出一種使品牌趨于普世化的愿景。從紐約發布的2026高級手工坊系列，到此次度假系列，這一思路逐漸清晰。前者以地鐵場景為敘事空間，呈現都市之中的多樣人群，而在此，他借由美人魚的觀察，將視角延伸至更廣闊的現實生活。一個持續存在的切入點，將觀者引入一個可被共享的場域，在那里，每個人都擁有自己的位置。

不要站在既定的方位中看世界，這是Blazy一以貫之的態度，也是對Gabrielle Chanel這位先鋒女士的精神續寫。這也是這個系列的精彩與動人之處，愈是深入，愈是發現Blazy的童話敘事中，Gabrielle Chanel的過往人生已然交織其間。

在音樂創作中，有一種由多個獨立聲部構成的結構，名為復調。每一條旋律都保持自身的完整性，卻在時間的推進中彼此呼應，形成一種有序的共存。這個概念隨后被引入文學與文化研究，用以描述一種更為開放的敘事方式。在這樣的結構中，不同的聲音、立場與意識并置存在，它們相互對話，也彼此碰撞，但并不被歸結為單一結論。

比亞利茲這一系列，正呈現出類似的構成。

比亞利茲首間精品店的開設，曾為Gabrielle Chanel帶來重要的商業成功，也為她實現了最初的經濟獨立。從這一背景出發，“自由”成為貫穿系列的隱性主題。它既存在于歷史之中，也體現在當下的表達里。一場關于度假的想象，被還原為最直接的感官經驗，海洋、沙灘、陽光與海風共同構成一種松弛的環境，使身體得以舒展，也讓意識暫時脫離日常的秩序。

Blazy是極為擅長營造松弛感和愉悅感的，這些特質從他的首個系列一直延續到現在。傳統的斜紋軟呢套裝被重新處理，通過材質與色彩的組合獲得更輕盈的質感，并以深海魚形態的彩色胸針點綴，使整體更具流動性。夾克的比例延續此前的調整，被適度縮短，無論搭配褲裝還是裙裝，都削弱了潛在的拘謹。此前系列中出現的傘狀長裙，在本季被轉化為以海灘遮陽傘線條為靈感的彩色印花，內部結構由拉菲草支撐，行走之間，流蘇的擺動與材質之間輕微的摩擦聲共同構成節奏，使視覺與觸覺在同一時刻被喚起。

沿著Gabrielle Chanel在時間中的軌跡，Blazy將系列的另一條線索指向20世紀20年代。連體泳衣與泳帽以明確的時代特征出現，回應海邊度假的情境。Gabrielle Chanel曾是將Art Deco語匯引入時裝的重要推動者，她對建筑線條的借用，長期以來被凝聚為品牌具有高度識別度的黑邊白底包裝。在本季中，這一語言被重新拆解并分散于不同造型之中。黑白線條的運用出現在look 12與look 15的連體泳衣上，Blazy通過加入帶有雙C標志的腰帶，進一步調整比例，使輪廓更為清晰。泳帽作為具有時代象征的單品，也在系列中被擴展，從經典的雙色標志款，演變為由層疊貝殼構成的異形結構，帶出一種接近童話的想象。

黑白線條關系的設計，也出現在look 7與look 73的絲綢裙裝之中。不對稱的剪裁與系于腰間的同圖案絲巾共同構成層次，更貼近海邊度假的穿著方式。以黑色線條勾勒結構的，還有look 49的外套與裙裝，其簡練克制的輪廓在Blazy的首個系列中已有跡可循，而在此被以更輕盈的絲質面料呈現，獲得一種更為流動的質感。

所有關于松弛的處理，最終都指向行動，因為CHANEL的女性一定是可以闊步向前的。在這一前提之下，Blazy在多套裙裝中采用了高開衩設計。其分寸的把握，使這些細節不再指向取悅他人的觀看，而更接近身體本身的需求。步伐因此變得直接，也更自由。設計在移動中完成自身的表達，在行走之間獲得節奏與力量，使服裝始終保持一種鮮活的狀態。

有別于此前幾個系列中對雙C標志相對克制而細膩的處理，這一季中，這一符號的出現更為直接，也更具存在感。

雙C標志首先出現在數套巴斯克條紋的絲質斜紋造型中，被融入色彩與流動之中。巴斯克條紋源自法國與西班牙交界的巴斯克地區，也正是比亞利茲的所在之處。這種條紋常見于當地的織物與家居用品，例如桌布、圍裙、帆布袋等。白底上排列著清晰的彩色縱向條紋，顏色往往帶有象征意義—紅色與血緣、生命相關，藍色指向海洋與天空，綠色則連接土地與自然。通過重復的線條，自然與日常就此被以一種活力的秩序組織起來。整個系列中巴斯克條紋貫穿始終，雙C標志也適當地以線條和幾何的形態融入其中，條紋形態隨著身體的移動而產生變化，在平面與立體之間創造了視覺律動。

在卷起的袖口、立起的衣領，以及帶有麂皮質感的旅行包帶上，也可以看到以明線縫線呈現的雙C。更為直接的表達，是look 23，標志不再停留于表面，而是延展為結構本身，進入袖型與荷葉邊之中。此外，在部分套裝中，雙C被置于兩側，既構成側面的結構關系，也在百褶裙中連接腰部與褶量，形成過渡。還有一些標志被隱入領口線條之中。這些處理均建立在對經典包裝線條的再構之上，使其呈現出帶有Art Deco意味的幾何秩序。

松弛與優雅之中，始終保有一份不被削弱的活力。這種活力來自不斷被引入的海洋意象、豐富的色彩組合，以及角色畫像的多元性。三套以色彩區分的工裝造型，以及以方形亮片構建出牛仔錯視效果的套裝，為系列引入了更為多樣的角色層次。“工服”的概念由此被重新提起，也再次指向Gabrielle Chanel最初構想小黑裙時的出發點。在她的語境中，黑色裙裝并不屬于某一階層。對于女仆、店員或修道院中的修女而言，這是一種日常且熟悉的穿著。她所做的，是將這種源自勞動與服務語境的服裝轉譯為新的優雅形式，使其進入上流社會的衣櫥。這與她自身的經歷密切相關，也構成了一種隱含的姿態，小黑裙因此成為一種在不同人群之間流動的單品，在無形之中松動了既有的階層界限。

在人魚的陸地旅程之中，觀看人群之外，還存在著另一種行為——閱讀。報紙印花在本季中被引入，并以多種形式展開。它既被設計為具有體量感的禮服，也出現在多款大衣的內襯之中，同時成為一件綠色變形斜紋軟呢夾克的底層圖案。Blazy對這一元素的使用，不只是形式上的引用，也構成了一種對Gabrielle Chanel的回應。報紙作為視覺語言，曾與女性參政運動相關聯，也曾被設計史中不同的響亮名字運用，但在此語境中，更重要的線索來自Gabrielle Chanel本人的態度：

她將閱讀報紙視為一種日常行為，而這一行為在20世紀20年代仍多屬于男性的領域。她以自身實踐介入其中，延伸出一種不以性別為界的行動方式。這種方式同樣體現在她對材質的選擇之中，她將原本用于男士內衣的jersey針織面料引入女裝，從而改變了女性服裝的穿著經驗。

也正是在比亞利茲，十九世紀末時髦的“自由氣息”一直延續到了二十世紀初，時髦女性們崇尚自然、戶外的風格，直到一戰的陰霾開始蔓延開來。1915年在拉拉爾德別墅的首間個人品牌時裝屋中，Gabrielle Chanel展示了一個創新的jersey針織面料系列，其特點是輕盈、舒適，有一種毫不費力的優雅。“由于材料緊缺，我用一種jersey針織面料為她們設計服裝”，Gabrielle Chanel如此向法國著名的現代主義作家、外交官和詩人Paul Morand講述。正是因為這樣簡約、素凈又頗為別致且別出心裁的用料在陰郁的戰爭年代更合乎時宜，香奈兒在巴黎、杜維埃以及比亞利茲的銷量因為真正滿足了女性的工作生活需求，被時代，特別是女性，肯定。

正如Gabrielle Chanel所說：“我目睹了奢華的消亡，19世紀的沉淪，一個時伐的終結。”她的時代意義再次被證實。

在系列的尾聲，兩組帶有人魚意象的造型將敘事重新引回童話的維度。一套套裝與一件連衣裙在橘紅與綠松石漸變的亮片之中閃爍流動，畫面回歸海洋，敘事隨之收束。人魚的故事屬于想象，而Gabrielle Chanel的經歷則屬于現實。她最為大眾熟知的，便是那句：

比亞利茲的回歸之線一直在牽引著，這里始終具有某種基礎性的意義——Gabrielle Chanel在此開設了她的第一間個人品牌時裝屋，并發明了品牌空間布局的原型：精品店與沙龍通過螺旋樓梯相連，工作室位于上層，住宅融于整體。這一模式后來在巴黎康朋街31號得到延續。在過去的多年間，這一地點始終缺席。而如今，CHANEL終于回到了比亞利茲。

伴隨度假系列，在Gabrielle Chanel開設首間個人品牌時裝屋的Villa de Larralde，CHANEL還開設了一間夏季限時店，陳列著全新的Coco Beach系列。在限時店關閉之后，這棟別墅將永久納入CHANEL的歷史遺跡名錄。這里不僅會設立精品店，還可能打造一個受le19M啟發的畫廊空間，用以展示Chanel女士與裝飾藝術的深厚淵源。據悉，這一想法來自Karl Lagerfeld，CHANEL最長期的設計師，他本人曾在比亞利茲擁有一處夏季居所。在Blazy加入之后，回歸比亞利茲，一直在他與品牌精品部總裁Bruno Pavlovsky討論的首批項目之中。對于Pavlovsky來說，這里也是他的家鄉，而Blazy則對比亞利茲無比了解，他在兒時常與家人前往此地度假。

隨著Blazy的到來，首個度假系列即在此落地，更像是一種遲來的對齊。他沒有試圖復刻歷史，也沒有刻意制造象征，而是把注意力放回到那些真正構成CHANEL的東西：行動、結構，以及與現實的關系。

這一轉變在他加入品牌之初已然顯現，并在包含本次度假系列的五個系列之后，越發明朗。

監制Gaochi

撰文、編輯Young Linn

圖片承蒙品牌提供