徽風(fēng)贛韻，如畫江西，風(fēng)景獨(dú)好

今年4月中旬，我來到中國大陸南方唯一一個我尚未踏足的省份——江西。因?yàn)橐咔橥七t了四年的江西之行，終于成行了。走進(jìn)中國東南的這片贛鄱大地，逛南昌，登廬山，游婺源，訪三清，開啟我的贛北之旅。

一、南昌：秋水共長天一色

上午11點(diǎn)左右，飛抵南昌昌北國際機(jī)場。由于昌北國際機(jī)場在南昌市區(qū)的北邊，而漢代海昏侯國國家考古遺址公園又在昌北國際機(jī)場的北邊，所以，下了飛機(jī)，我并沒有去市區(qū)，而是拖著旅行箱打網(wǎng)約車徑直來到漢代海昏侯國國家考古遺址公園暨漢代海昏侯國遺址博物館。

漢代海昏侯國國家考古遺址公園，劉賀墓原址。

第一代海昏侯劉賀，曾是西漢的廢帝，坐了27天皇位就被廢黜。他短短的33年人生，經(jīng)歷了王、皇帝、平民、侯四種身份。漢代海昏侯國享國祚168年，一直延續(xù)到東漢末年。劉賀墓出土了大量金餅、金板，實(shí)證海昏侯劉賀財(cái)富之巨。漢代海昏侯國遺址博物館更有幾件重量級鎮(zhèn)館之寶：“劉賀”螭紐玉印；出土于劉賀墓的青銅雁魚燈；“南昌”銘文青銅燈，這是在江西發(fā)現(xiàn)的最早出現(xiàn)“南昌”字樣的文物；“昌邑籍田”青銅鼎，劉賀稱帝前被封昌邑王，封地在山東濰坊。一望兩千年，漢風(fēng)今猶在。一闕海昏侯，千年大漢風(fēng)。

漢代海昏侯國遺址博物館，劉賀墓出土的金餅。

漢代海昏侯國遺址博物館，劉賀墓出土的金板。

漢代海昏侯國遺址博物館，“劉賀”螭紐玉印。

漢代海昏侯國遺址博物館，劉賀墓出土的青銅雁魚燈。

漢代海昏侯國遺址博物館，“南昌”銘文青銅燈。

漢代海昏侯國遺址博物館，“昌邑籍田”青銅鼎。

參觀完漢代海昏侯國遺址博物館，已是下午4點(diǎn)。包車回到南昌市區(qū)，已是傍晚。冒著滂沱暴雨夜游萬壽宮歷史文化街區(qū)。暴雨已經(jīng)大到打傘和不打傘沒有任何區(qū)別的程度。想不到剛進(jìn)入4月，江西就下這么大的暴雨。萬壽宮歷史文化街區(qū)集中展現(xiàn)江右民系的建筑風(fēng)貌和傳統(tǒng)文化，明清風(fēng)格的建筑里藏著奶茶店、文創(chuàng)店、小酒館。為天下萬壽宮之祖庭的鐵柱萬壽宮，明清時期發(fā)展為江西總商會的辦公地點(diǎn)。一個包袱一把傘，走遍天下當(dāng)老板。隨著江右商幫的壯大，萬壽宮也逐漸發(fā)展為遍布世界各地的江西會館。

萬壽宮中的一口1700年歷史的古井。

萬壽宮中的一口1700年歷史的古井。

萬壽宮歷史文化街區(qū)。

萬壽宮歷史文化街區(qū)。

在萬壽宮歷史文化街區(qū)，走進(jìn)街邊的一家南昌巧克力博物館，發(fā)現(xiàn)一處小驚喜。一走進(jìn)博物館，就有一股撲鼻而來的可可香味。所有展品全部由巧克力制成，比如巧克力制成的滕王閣，還有用巧克力制成的我當(dāng)天下午剛剛參觀過的漢代海昏侯國博物館的鎮(zhèn)館之寶——青銅雁魚燈。

南昌巧克力博物館，巧克力制成的滕王閣。

南昌巧克力博物館，巧克力制成的漢代海昏侯國博物館的青銅雁魚燈

南昌巧克力博物館，巧克力制成的大象。

晚上，來到久負(fù)盛名的南昌豫章后街（蛤蟆街）享用晚餐。與其他城市的夜市、美食街很多賣什么臭豆腐、炸土豆或者夜市燒烤的千篇一律的美食小吃不同，相較而言，蛤蟆街還是相當(dāng)有地域特色的，一進(jìn)去就是非常多的炒菜館，各種江西小炒。這條街排隊(duì)最長、生意最火爆的兩家館子分別是打平伙鮮辣小炒、劉大廚開味館。我選擇了劉大廚，挑戰(zhàn)了我的極限——吃辣的極限。這家館子最大的特點(diǎn)就是一個字：辣！點(diǎn)了一份開心牛蛙、一份紅燒鴨三件，而且這兩道菜一個標(biāo)明“不能免辣”，一個標(biāo)明“爆辣，不能減辣”。這頓飯我吃了整整三個半小時，喝了三瓶南昌啤酒、兩杯鴨屎香檸檬茶、一杯暴打檸檬茶（全是冰鎮(zhèn)的）。當(dāng)天的餐錢有一大半是啤酒和飲料錢。嘗過了贛菜的辣，川菜的辣根本就不算什么。在江西，服務(wù)員詢問“要不要微辣”并不是客氣，而是提醒你，不要輕易挑戰(zhàn)江西人的日常。不過，那天被暴雨淋透了，多吃點(diǎn)辣，正好除除濕氣、寒氣。這家館子辣是真辣，好吃也是真好吃。此等美食只應(yīng)天上有！但是，因贛菜辣椒味道較重，需要循序漸進(jìn)品嘗，以免腸胃不適。

豫章后街（蛤蟆街）。

豫章后街（蛤蟆街），打平伙餐廳。

豫章后街（蛤蟆街），南昌記憶江西菜。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒的食材。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒的食材。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒的食材。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒的開心牛蛙。

豫章后街（蛤蟆街），劉大廚江西小炒的紅燒鴨三件。

第二天上午，雨過天晴，登上千古名樓滕王閣。這座樓，因?yàn)橥醪囊痪?strong>“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”而聞名天下，千百年來江西文化傳承的中流砥柱屹立于此。然而，滕王閣有著跟其他江南兩大名樓相同的命運(yùn)，都沒能經(jīng)受得住歷史的風(fēng)吹雨打，后人也都只能從重修的復(fù)制品上一睹當(dāng)年的雄姿。今天矗立在贛江邊的滕王閣，是上世紀(jì)80年代根據(jù)已故古建筑大師梁思成先生生前所繪草圖重建而成，而在此之前它更是經(jīng)歷了28次之多的重建。登臨滕王閣眺望贛江，煙波浩渺，大氣開闊，浩浩湯湯，心曠神怡。

滕王閣。

滕王閣。

滕王閣，光緒皇帝御筆、清朝末代帝師朱益藩題匾的“天下第一壽”

登臨滕王閣眺望贛江。

二、廬山：無限風(fēng)光在險峰

離開南昌，乘坐高鐵，在共青城做短暫停留后，晚上抵達(dá)廬山。廬山頂上有座云中城，就是我所住的牯嶺鎮(zhèn)。欲游廬山，先至牯嶺。廬山這座名山的地形很奇特，在高山之上，竟然有這么廣闊的一塊平地，在這一大塊平地上建了一個城鎮(zhèn)，就是現(xiàn)在的牯嶺鎮(zhèn)。風(fēng)格各異的各國別墅，依山就勢而筑，是一座中西合璧的山城。晚清以來，大量居住在長江流域的西方人難耐長江中下游地區(qū)的酷暑，便在廬山上大搞房地產(chǎn)開發(fā)，廬山上漸漸形成了一片頗具規(guī)模的建筑區(qū)。由于廬山上盛夏時節(jié)氣候特別涼爽，所以西方人把這個城鎮(zhèn)命名為Cooling，中文譯名就是牯嶺鎮(zhèn)。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

廬山，牯嶺鎮(zhèn)夜景。

平心而論，廬山的自然風(fēng)光在中國的名山中并不突出，但廬山的政治、歷史、人文價值卻在中國的名山中獨(dú)樹一幟。不僅千百年來文壇大家描寫廬山的詩句數(shù)不勝數(shù)，而且，近代以來，毛澤東、鄧小平、蔣介石這三位對20世紀(jì)中國歷史產(chǎn)生過巨大影響的歷史巨人，都曾下榻廬山。廬山也與抗日戰(zhàn)爭、“大躍進(jìn)”、“文革”等中國近現(xiàn)代史上的重大歷史事件密切相關(guān)。廬山的魅力不僅在于自然風(fēng)光，更在于歷史文化底蘊(yùn)，被譽(yù)為“人文圣山”。

廬山圖書館。

廬山上的主要景點(diǎn)分布在東西兩線。在廬山的第二天早上，我從我所住的牯嶺鎮(zhèn)出發(fā)，步行沿著東線一路向南走，首先來到廬山戀電影院。這個電影院常年只播放一部電影，就是1980年上映的《廬山戀》。《廬山戀》的劇情在今天看來顯得平常，但在那個堅(jiān)冰剛剛?cè)诨⒔d剛剛打開的年代，尺度可謂石破天驚，影響了一代中國青年人的愛情觀、審美觀和生活方式。

廬山戀電影院。

廬山戀電影院。

廬山戀電影院。

廬山戀電影院。

廬山戀電影院的戶外頒證點(diǎn)。

走到美廬別墅，這里是蔣介石和宋美齡的舊居。1959年廬山會議期間，毛澤東也曾入住過。所以，“美廬”是我國唯一一棟國共兩黨最高領(lǐng)袖都住過的別墅。

廬山，美廬別墅。

廬山，美廬別墅內(nèi)景。

1948年8月，蔣介石離開廬山前親筆題寫“美廬”二字并刻于庭院巨石。新中國成立后，廬山工作人員準(zhǔn)備鑿去石頭上這一“反動題字”，卻被毛澤東制止。毛澤東特意叮囑：歷史就是歷史，不用刻意抹去。

廬山美廬別墅，宋美齡用過的一架老式鋼琴。

廬山美廬別墅，宋美齡在抗戰(zhàn)勝利后所作的油畫。

廬山美廬別墅，景德鎮(zhèn)為蔣介石特制的餐具，中間有一個“蔣”字。

從美廬前往廬山會議舊址的途中，在雨霧中穿過廬山萬國別墅群。這里較好地保留了“萬國別墅博物館”以及國民政府“夏都”風(fēng)貌。那些歷經(jīng)百年滄桑的老別墅，每棟房子背后都有一段故事，濃縮著廬山的百年歷史。

廬山，林賽別墅。

廬山萬國別墅群。

廬山萬國別墅群。

廬山，鄧小平舊居。

廬山，汪東興舊居。

來到著名的廬山會議舊址。這棟建筑是民國時期修建，當(dāng)時叫廬山大禮堂。建國后，改名為廬山人民劇院。1959年錯誤批判彭德懷的著名的廬山會議（八屆八中全會）、1961年中央工作會議、1970年九屆二中全會都在這里召開。三次廬山會議在中華人民共和國歷史上都產(chǎn)生了重大影響，期間留下的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，值得深刻總結(jié)和銘記。

廬山會議舊址。

廬山會議舊址。

緊鄰廬山會議舊址的，是廬山抗戰(zhàn)博物館。1937年6月至7月，周恩來兩次上廬山，與蔣介石進(jìn)行第二次國共合作談判。1937年7月，蔣介石在這里主持廬山談話會。1937年7月17日，蔣介石在這里發(fā)表了著名的“抗戰(zhàn)宣言”。

廬山抗戰(zhàn)博物館。

廬山抗戰(zhàn)博物館。

廬山抗戰(zhàn)博物館，1937年廬山談話會會場。

參觀完這些歷史遺跡后，乘觀光車來到大口瀑布。李白寫的《望廬山瀑布》，并不是這條瀑布，而是秀峰瀑布。但李白在附近的五老峰旁筑草堂住了半年多，他卻不知道在離他不遠(yuǎn)處，卻隱藏著這樣一條凌空而下的瀑布。如果大口瀑布在唐代被李白發(fā)現(xiàn)，他一定會為大口瀑布揮筆寫下千古名篇，這既是李白的遺憾，也是大口瀑布的遺憾。

廬山，大口瀑布。

廬山，大口瀑布。

在廬山的第三天，我從我所住的牯嶺鎮(zhèn)直接坐觀光車到東線最遠(yuǎn)的一個景點(diǎn)——三疊泉大瀑布。仿佛永遠(yuǎn)在演奏三重奏的三疊泉大瀑布，是廬山最壯觀的一條瀑布。往返廬山三疊泉大瀑布的，有一列網(wǎng)紅小火車，這是開往云朵上的列車。

廬山，雨霧中的三疊泉大瀑布。

廬山，往返三疊泉大瀑布的網(wǎng)紅小火車。

游覽完三疊泉大瀑布，坐觀光車往回走，來到廬山毛澤東舊居——蘆林一號別墅，現(xiàn)為廬山博物館。1961年、1970年兩次廬山會議期間，毛澤東居住在此。舊居的警衛(wèi)室，仿照井岡山八角樓而建。

廬山，毛澤東舊居警衛(wèi)室。

廬山，毛澤東舊居臥室。

廬山，毛澤東舊居會議室。

廬山，毛澤東舊居臥室。

廬山博物館館藏的清代五百羅漢圖。

廬山博物館館藏的清代五百羅漢圖。

繼續(xù)往回走，來到廬山文博苑。這是廬山上的一片博物館區(qū)，集中了四座博物館：廬山石刻博物館、廬山地質(zhì)博物館、廬山宗教文化博物館、廬山詩詞博物館。

廬山石刻博物館。

其中，廬山宗教文化博物館、廬山詩詞博物館，這兩座博物館的建筑，原本是100多年前瑞典傳教士建造的別墅。一座廬山，集中了六種宗教的場所和遺跡：佛教、道教、伊斯蘭教、基督教、天主教、東正教。

廬山宗教文化博物館。

廬山基督教堂。

廬山清真寺。

廬山是中國一座著名的詩詞名山。在廬山詩詞博物館的展陳中，能夠感受到廬山是中國古典詩詞的一座寶庫。廬山上不僅留下過李白的“飛流直下三千尺，疑是銀河落九天”、白居易的“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開”、蘇軾的“不識廬山真面目，只緣身在此山中”這些耳熟能詳、婦孺皆知的早已寫入中小學(xué)課本的詩句，更有李白的“黃云萬里動風(fēng)色，白波九道流雪山”，蘇軾的“廬山煙雨浙江潮，未至千般恨不消”，毛澤東的“一山飛峙大江邊，躍上蔥蘢四百旋。冷眼向洋看世界，熱風(fēng)吹雨灑江天”，寫不盡廬山的萬千氣象。

廬山詩詞博物館。

傍晚坐觀光車回到牯嶺鎮(zhèn)。大霧的傍晚，在牯嶺正街的一家八月咖啡館，享用一杯盧旺達(dá)·基伍湖《歸璞》咖啡。這家八月咖啡館，是上世紀(jì)50年代廬山汽車站的原址改建的，超慵懶的咖啡小館，法式裝修拍照很出片，特別適合像現(xiàn)在這樣下雨天、下霧天的傍晚慵懶地小酌一杯，堪稱整個廬山最有情調(diào)的咖啡館。

廬山，牯嶺正街八月咖啡館。

廬山，牯嶺正街八月咖啡館。

廬山，牯嶺正街八月咖啡館。

廬山，牯嶺正街八月咖啡館。

廬山，牯嶺正街八月咖啡館的盧旺達(dá)·基伍湖《歸璞》咖啡。

在廬山的第四天，游覽西線。首先乘坐觀光車來到花徑和如琴湖。

“人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開。長恨春歸無覓處，不知轉(zhuǎn)入此中來。”花徑和如琴湖，是唐代大林寺的原址，就是白居易寫《大林寺桃花》的地方。

廬山，花徑。

廬山，花徑。

廬山，花徑。

廬山，如琴湖。

廬山，如琴湖。

廬山，如琴湖。

廬山，如琴湖。

“暮色蒼茫看勁松，亂云飛渡仍從容。天生一個仙人洞，無限風(fēng)光在險峰。”游覽完花徑，經(jīng)過錦繡谷，來到著名的仙人洞。一個看起來并不怎么起眼的洞穴，高7米，深14米，卻因毛澤東的一首詩句而名揚(yáng)天下。詩中的“勁松”“險峰”“仙人洞”，都有真實(shí)的存在。

廬山，仙人洞大門。

廬山，仙人洞。

廬山，詩句中的“勁松”。

廬山，詩句中的“險峰”。

緊鄰著仙人洞，是廬山御碑亭。這是明太祖朱元璋為紀(jì)念周顛仙人而賜建此亭。金庸先生的《倚天屠龍記》中有周顛這個角色，在金庸的小說和電視劇里，周顛是五散人里的“搞笑擔(dān)當(dāng)”。朱元璋稱帝后很想再見周顛，但一直尋找未果，只知道周顛在廬山石壁上留有四句仙詩。

廬山御碑亭。

美中不足的是，我在廬山上的四天里，多數(shù)時間是云霧繚繞、風(fēng)雨交加。而且，廬山上一年到頭多數(shù)時間都是這樣的天氣。所以，廬山成了氣象科技工作者們鐘愛的一座難得的氣象名山。云霧、雨凇、霧凇、雨雪、佛光、日出，多彩華美的廬山氣象景觀，為氣象學(xué)家們在廬山進(jìn)行氣象試驗(yàn)提供了得天獨(dú)厚的自然條件，廬山的氣象景觀堪稱一絕，使廬山氣象不僅有美學(xué)價值，還有科學(xué)價值。所以，廬山不僅是歷史名山、政治名山、宗教名山、詩詞名山，也是一座氣象名山。我在廬山上的四天，天氣就像小孩子的臉，說變就變，身臨其境地感受到“不識廬山真面目”的意境，更像是廬山上百年來經(jīng)歷的政治風(fēng)云，云山霧罩，風(fēng)云突變，朦朧莫測，偶爾露崢嶸。

三、婺源：婺源歸來不看村

離開廬山，從九江坐高鐵來到上饒市婺源縣。別看上饒只是一個地級市，卻跟三個省接壤：北面與安徽相鄰，東面與浙江相鄰，東南與福建相鄰。

很多年來，去婺源去看油菜花，就跟去洛陽看牡丹、去武大看櫻花一樣，人們總是帶有一些特殊情結(jié)，也隱隱顯示著人們對極致審美體驗(yàn)的追求。

然而，婺源油菜花的盛花期是3月底，我去的時候是4月中旬，花兒已經(jīng)謝了。其實(shí)，我去婺源，本來壓根就不是奔著油菜花去的。一是因?yàn)椋筒嘶竟?jié)，婺源的酒店訂都訂不上，我也就不去擠這個旺季；二是因?yàn)椋脑催€有比油菜花更重要的東西，就是它的徽派文化。婺源，絕不僅僅有油菜花！

婺源篁嶺，我所入住的民宿，落地窗景觀房，可以看見滿面的山景。

在婺源的第二天早上，瓢潑大雨中游覽篁嶺古村落。暴雨如注，也沒能阻擋住洶涌的人潮。篁嶺美是美，就是游客暴多。這是掛在山崖上的村落，建在坡面上的街市，還有被《中國國家地理》種草的曬秋。不過現(xiàn)在一年四季都可以曬。篁嶺也就是最近10年因?yàn)樗鳛闀袂锏木W(wǎng)紅打卡地而聲名鵲起的，而在2015年以前的各種旅游類書籍中，幾乎都不會提到篁嶺，那時還名不見經(jīng)傳。

篁嶺曬秋。

篁嶺。

篁嶺。

篁嶺。

篁嶺曬秋。

篁嶺郵局。

篁嶺，肯德基前曬咖啡。

篁嶺，肯德基前曬咖啡。

篁嶺的“曬”，是被地理逼出來的詩意。山多地少，濕氣重，曬糧防霉是活命本事。再加上地?zé)o三尺平，篁嶺的村民們只好利用自家的房前屋后來晾曬農(nóng)作物，逐漸形成了今天獨(dú)特的曬秋習(xí)俗。

篁嶺，梯田花海。

篁嶺，梯田花海。

篁嶺。

篁嶺。

篁嶺。

篁嶺。

離開篁嶺，來到江灣古村落。江灣的蕭江宗祠，位列婺源宗祠之首，始建于明代萬歷年間，歷經(jīng)太平天國和“文革”兩次被毀，2003年重建。

江灣，蕭江宗祠。

江灣鄉(xiāng)賢園，江上青烈士塑像。

在篁嶺出名前，江灣就是婺源的“流量擔(dān)當(dāng)”。我花了60塊錢請了一位講解員。我對講解員說：“江灣的游客比篁嶺少太多了。”講解員回答說：“江灣游客多的時候，篁嶺還沒出生呢。”

江灣。

江灣，百年郵局。

我又包車來到江灣鎮(zhèn)的上坦古村落。這是非常小眾的一個古村落，但卻因它是馮小剛導(dǎo)演的電影《我不是潘金蓮》的取景地，成為婺源極具代表性的“零門票”景區(qū)。村中的那個牛骨湯飯店是劇組搭建后留下的，村頭的古樟樹在電影里也出現(xiàn)過多次。

上坦，牛骨湯飯店，電影《我不是潘金蓮》取景地。

上坦，牛骨湯飯店，電影《我不是潘金蓮》取景地。

上坦，村頭的古樟樹在電影《我不是潘金蓮》里出現(xiàn)過多次。

上坦，村頭的古樟樹在電影《我不是潘金蓮》里出現(xiàn)過多次。

上坦。

上坦。

上坦。

在婺源的第三天，來到李坑古村落。李坑的建村始祖李洞為李唐皇室后裔，唐末因避戰(zhàn)亂遷至江南，在此建村。村里粉墻黛瓦，明清古建遍布，小橋流水人家，青石板道縱橫交錯，是整個婺源最具江南水鄉(xiāng)風(fēng)情的古村落。但因?yàn)殚_發(fā)最早，商業(yè)氣息無孔不入。這里還是電影《致青春》的取景地。

李坑。

李坑。

李坑。

李坑，電影《致青春》的取景地。

李坑，電影《致青春》的取景地。

李坑。

李坑，銅綠坊。

俯瞰李坑。

下午，來到婺源縣城的弦高古城，是一座依托1100多年前婺源縣治遺址打造的歷史文化景區(qū)，旨在重現(xiàn)南宋時期婺源西湖的繁華景象與徽派建筑風(fēng)貌。“天下西湖三十六，婺源西湖是其一。”婺源西湖堪稱“中國最小的西湖”。程家大院是古城內(nèi)保存較為完好的明清古建筑群，是婺源程氏家族的代表性宅邸。

弦高古城，婺源西湖。

弦高古城，程家大院。

弦高古城。

弦高古城。

弦高古城。

弦高古城。

弦高古城。

婺源歸來不看村。婺源本是古徽州“一府六縣”中的一個縣，但在民國時卻被“錯劃”給了江西省。到了婺源以后，我發(fā)現(xiàn)這邊農(nóng)村的建筑明顯是粉墻黛瓦馬頭墻的徽派風(fēng)格，跟南昌、九江那邊很不一樣了。中國有三個城市，是“錯劃”給了鄰省的，無論從風(fēng)俗、飲食、方言、氣候來說。一個是陜西漢中，本應(yīng)該劃給四川。一個是江蘇徐州，本應(yīng)該劃給山東。一個是江西婺源，本應(yīng)該劃給安徽。古徽州的余脈流淌到了贛地，化為了婺源的一座座水墨鄉(xiāng)村，屬于江西卻流著山那頭徽州的血液。缺少了婺源，古徽州文化便是不完整的。在周圍贛文化的包圍下，婺源堪稱江西極為另類的一座“徽文化孤島”“徽文化特區(qū)”。婺源，在江西，走進(jìn)地道古徽州！

四、三清山：三清定將勝黃岳

離開婺源，乘汽車來到上饒市玉山縣境內(nèi)的三清山。第二天一大早，我6點(diǎn)鐘起床，7點(diǎn)鐘進(jìn)山，徒步10個半小時，走完了三清山上幾乎所有的景觀。三清山是中國的道教名山，也是世界級的花崗巖名山。雖然鄰省安徽的黃山盛名遠(yuǎn)在三清山之上，但無論花崗巖地貌還是云海，三清山與黃山都非常相像，是兩座“姐妹山”。就自然風(fēng)光而言，三清山可以媲美黃山，甚至勝過黃山，傲視群峰。三清山上有巨蟒出山、萬笏朝天、女神峰、三龍出海、企鵝獻(xiàn)桃、三疊龜?shù)冉?jīng)典景觀。

從不同的角度拍攝三清山標(biāo)志性經(jīng)典景觀：巨蟒出山。

三清山，萬笏朝天。

三清山，萬笏朝天。

三清山，女神峰。

三清山，女神峰。

三清山，三龍出海。

三清山，三龍出海。

三清山，企鵝獻(xiàn)桃。

三清山，三疊龜。

在三清山上遠(yuǎn)眺。

徒步走大圈，繞到三清山西海岸，超級巨美！在三清山漫長的地質(zhì)演化史上，曾經(jīng)三次被海水淹沒，西海岸便是當(dāng)初真實(shí)的海岸線，那時候群峰間涌動的是真正的海水。14億年后的今天，當(dāng)海水退去，便露出崢嶸的群峰和翻滾的云海，如今成為“西太平洋最美花崗巖”。來三清山旅行的朋友，建議早上早起一會兒，辛苦辛苦多走點(diǎn)兒路，一定要觀賞西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山西海岸。

三清山上的奇松也是一景。比如分別長在兩座巖石上的兩棵松樹，其中一棵伸著脖子主動靠過來，被稱作“求愛松”。還有三清宮附近兩棵挺拔的連在一起的大松樹，被稱為“連理松”。還有一棵孤懸在懸崖絕壁的已經(jīng)死去的松樹，它不遠(yuǎn)處有一棵仍然活著的松樹使勁望著它，兩棵松樹一枯一榮，叫做“生死戀”。我還看到一棵松樹，特別像黃山的迎客松。

三清山，求愛松。

三清山，連理松。

三清山，“生死戀”。

三清山，一棵特別像黃山迎客松的松樹。

三清山上的奇松。

三清山上的奇松。

三清山上的奇松。

三清山上的奇松。

相傳蘇東坡有詩云：“攬勝遍五岳，絕景在三清。”中國國家風(fēng)景名勝專家、清華大學(xué)教授朱暢中先生游三清山后也曾寫下：“五岳歸來不看山，黃山歸來不看岳。看罷三清和黃岳，三清定將勝黃岳。”我也同樣要說，去過三清山，才能切身領(lǐng)略到為什么“風(fēng)景這邊獨(dú)好”這句詞是形容江西的。

三清山，三清宮。

三清山，遠(yuǎn)眺三清宮。

三清山，云霧繚繞中的玻璃觀景平臺。

三清山，云霧繚繞中的玻璃觀景平臺。

很多人喜歡把江西跟它的鄰省湖南拿來對比，發(fā)現(xiàn)這兩個省有很多相似之處——相似的北寬南窄的倒梯形輪廓；都是北鄰長江；北部分別有一個巨大的淡水湖——鄱陽湖、洞庭湖，這兩個大湖又都與長江相通；各有一條大河自南向北縱貫全省，而且穿越省會，江西是贛江，湖南是湘江，這兩條大河分別是兩省的母親河；兩省都是北面敞開、東西南三面由山地丘陵包圍、中間是盆地平原的口袋形地勢；都有一座千古名樓，江西有滕王閣，湖南有岳陽樓，而且，這兩座千古名樓都留下了千古名篇——《滕王閣序》和《岳陽樓記》；兩個省的人都很能吃辣。江西和湖南，好像是雙胞胎的兩個省。

上饒集中營茅家?guī)X監(jiān)獄舊址。

但湘贛兩省也有不同之處：江西在近千年歷史上是人杰地靈，名人輩出，尤其是宋明兩代。“兩宋文人半江西”，這句話絲毫不是什么夸張。最早有東晉大文豪陶淵明。“唐宋八大家”中，江西人獨(dú)占其三：歐陽修、王安石、曾鞏。還有“宋四家”之一的黃庭堅(jiān)，詞壇巨擘晏殊、晏幾道，“百世大儒”陸九淵，理學(xué)集大成者朱熹，民族英雄文天祥，“東方的莎士比亞”湯顯祖，《天工開物》作者宋應(yīng)星，建筑世家“樣式雷”。作為中國的文化“頂流”地，江西足足輝煌過一千多年。而湖南，在上千年的歷史舞臺上，湖南人始終默默無聞；從清朝中后期開始，湖南英杰突然“井噴式”崛起，仿佛從那時起，湖南接過了鄰省江西“人杰地靈”的接力棒。從“千年蟄伏”到“百年怒放”，中國的半部近代史是由湖南人書寫的。江西和湖南，人杰輩出的歷史，一個在古代，一個在近代，剛好互補(bǔ)。

耕讀并作的村落，奇絕秀美的山水，走出崇文尚禮的江右賢商，孕育了一代代名揚(yáng)天下的文豪大儒。江西之美，美在贛江的煙波浩渺，美在廬山的云蒸霧繞，美在婺源的徽風(fēng)古韻，美在三清山的奇峰林立，美在贛菜的干辣鮮爽。至此，我已經(jīng)去過除臺灣之外的中國南方的所有省份。如畫江西，風(fēng)景獨(dú)好！