日本：印度餐廳背后的危機

▲ 阿聯酋印度餐廳

在國外旅行的時候，除了當地美食，我還喜歡兩個菜系——「格魯吉亞菜」和「印度菜」。不但可以體驗「異國的異國風情」，還能近距離觀察當地的社會狀態。格魯吉亞菜雖好，但過于小眾，基本上只分布在前蘇聯地區。印度菜就像印度的移民，涌向全世界，遍地開花。

我本來對印度菜也是敬而遠之，但上次的阿聯酋之行，改變了我的看法。

我第一次去阿聯酋，住在阿布扎比市中心，那是一個非常大的南亞社區，空氣里都彌漫著咖喱味。打開Google地圖，周圍評分高的，都是印度餐廳。而離我最近的中餐館，在2公里之外，如果步行去，中東的烈日可以把我烤成人肉干，如果打車去，來回車費比餐費還貴好幾倍。

問題來了，印度菜，吃？還是不吃？

不吃，只能餓肚子！吃，那可是印度菜啊！一想到那土黃色的印度糊糊，我就菊花一緊，腦海閃過「夜襲廁所」的痛苦場面。

但在饑餓的壓力下，人總能找到說服自己的理由。

我轉念一想，阿聯酋的人均GDP為5萬美元，妥妥的富裕國家，當地治安良好，社會治理水平超越歐美，食品安全應該有保障。阿聯酋的移民管理非常嚴格，如果出現食品安全問題，后果非常嚴重，所以，當地的印度人應該謹小慎微，不至于用恒河水勾兌咖喱。

于是，我硬著頭皮，在阿聯酋連續吃了5天的印度菜，居然沒有拉肚子，而且越吃越上癮。

我喜歡印度菜的原因很簡單，就是香料！

我查了一下，（正規）印度餐廳的基礎香料有：姜黃、孜然、香菜籽、黑胡椒、小豆蔻、肉桂、丁香、芥末籽、阿魏、辣椒、葫蘆巴、番紅花、肉豆蔻、月桂葉、茴香籽、姜、大蒜、洋蔥籽、羅望子……

相比印度人，我們漢人（尤其是沿海地區）并不那么熱衷香料。傳統上，我們講究食材的原汁原味，工業化后，味精迅速普及，在不知不覺中，人們的味蕾隨之改變。

溫州米面

舉個例子，作為一個對味精比較敏感的溫州人，我在外地待久了才能體會到，溫州餐廳的味精使用量是多么高。溫州的各種面食，簡直就是一碗高濃度的味精湯，吃完之后，嘴巴里有一種難以言喻的干澀。我不認為味精有害健康，但味精營造出的鮮味，不自然，可以少放，不能濫用。

我最喜歡的溫州小吃就是米面，每次回去都要吃。有一次，我特意跟老板說，少放味精，結果端上來的米面還是放了大量味精。我不認為老板是在故意為難我，味精用習慣了，臨時的大腦干預，很難改變強大的肌肉記憶。就像在四川下館子，明明跟老板說了，不要放辣，結果端上來還是辣的。

我們的小店濫用味精，并不能說明美食本身不好，而是價格的問題，普通小店競爭激烈，價格必須便宜，味道必須勾人，味精是最廉價的調味品，于是，一家用味精，家家用味精，互相攀比，越放越多。一旦濫用味精成了習慣，就會改變當地人的味蕾，于是，劣幣驅逐良幣，中高端餐廳也跟著遭殃。至少，溫州就是這種情況。

相比之下，（海外發達國家的）印度餐廳，一份套餐，價格很少低于10美元（70人民幣），價格高了，食材自然好一點，調味主要依靠香料，口感更有回味，層次感更強。所以，并不是印度菜就好吃，而是貴的印度菜好吃。

從阿聯酋回來后，我把我的經歷寫成文章，有很多朋友對我說，也喜歡印度菜。根據大家的經驗總結，這個世界上的印度餐廳，可以分為三種。

第一種，印度本國的普通餐廳（包括路邊攤），對初來乍到的外國人來說，約等于瀉藥，也是減肥利器。

第二種，印度本國的高級餐廳，據說還不錯，原因是，印度的有錢人，從來不把自己當印度人，他們與世界無縫接軌，卻與印度格格不入。

第三種，國外的印度餐廳，質量與所在國的發達程度成正比。也就是說，所在國越發達，當地的印度菜越靠譜。

歐洲、美國、海灣國家、日本的印度菜都不錯。舉個例子，烤雞瑪沙拉（Chicken Tikka Masala）在英國非常受歡迎，相當于「麻婆豆腐」在日本的地位，有超越「炸魚薯條」的勢頭，被戲稱為英國的國民菜。

我這次去日本，在8個城市，前后吃了10次印度菜，總結出幾點感受。

首先，數量多到讓我吃驚。

截至2025年5月，日本全國共有4568家印度餐廳，不僅數量多，過去10年，增長了4倍。

以寧波（城區人口360萬）和大阪（城區人口275萬）為例。寧波的印度餐廳我都去過，一共5家（包含3家分店），主要集中于海曙區月湖商圈，且以小型、家庭式經營為主。而大阪，居然有480家印度餐廳，是寧波的100倍。

在大阪，我打開Google地圖，搜「インド料理」，最遠的印度餐廳也在步行10分鐘之內。

其次，更適合中國人的胃口。

日本的印度菜為適應日本人的口味，減少了辛辣程度，增加了甜味。例如，咖喱中常加入蘋果泥、蜂蜜或奶油，使其口感更柔和。

巨大化的烤餅（ナン馕）：日本的馕比印度本土的大得多，且更蓬松柔軟，甚至帶甜味，成為日本印度菜的標志性主食。

固定套餐模式：日本的印度餐廳常見“馕+咖喱+沙拉+飲料”的午市套餐，菜單高度標準化，缺乏印度本土的多樣性。

日式前菜：許多日本印度餐廳提供生蔬菜沙拉或日式春卷作為前菜，這在印度本土極為罕見。

再次，日本印度菜價格便宜。

我吃了10頓印度菜，都是裝修比較好的餐廳，最便宜的套餐1200日元（60人民幣），最貴的3000日元（150人民幣），平均每頓80人民幣。相比日本目前的物價水平，這樣的價格還算實惠。

我總結出一個規律，在越高收入的國家，印度菜越實惠，反而在一些窮國，印度餐廳比較貴。我在約旦、印尼、薩爾瓦多都吃過一次印度菜，不但比相同檔次的日本餐廳貴，質量也更差。

最后，經營者幾乎都是尼泊爾人。

日本的印度餐廳，從名字上看，幾乎都是印度風格，但實際上，多數由尼泊爾人經營（稱為“インネパ店”）。我去過10家日本的印度餐廳，其中9家，全都是尼泊爾人，只有一家，老板為印度人，但員工也是尼泊爾人。

尼泊爾籍勞工在日本的數量從2013年的約2萬人，增長到2023年的約12萬人，增長近5倍，是增長最快的國家之一。與此同時，人口更多的印度，卻很少向日本輸送勞工。

一個尼泊爾餐廳老板對我說，這背后有一個上不了臺面的原因。

印度是大國，一旦日本的印度勞工多到一定程度，就會有利益訴求，如果得到母國的支持，對日本來說，就是棘手的外交事件。相比之下，尼泊爾是一個弱小的國家，日本有絕對的力量優勢，發生意外也比較好處理。所以，日本有意排斥印度外勞，而更歡迎尼泊爾人。

▲ 福岡街頭的南亞人

有一次，我在福岡，午飯后散步，身后飄來一股濃烈的香水味道，不久，一群深膚色的人從我身邊走過，霎那間，有置身于南亞的幻覺。原來，他們是去參加一個南亞勞工集會，正是所謂的campaign，為了維護自身權益。

這批人，以尼泊爾人居多，還有斯里蘭卡人、孟加拉人，也有少部分印度人。如果他們都來自同一個國家，背后有本國政府撐腰，對日本來說，一定更加麻煩。

寫在最后

根據厚生勞動省的數據，2015年，日本的外籍勞動者總數約為90.8萬人，而到2024年10月，日本的外籍勞工總數已達約230萬人，創歷史新高。不到十年，就增加了150%，而且，這個增長趨勢還在加速中。

日本面臨嚴重的少子化與老齡化問題，2024年人口減少約89萬，相當于香川縣的人口規模。勞動力短缺已成為經濟發展的瓶頸，促使日本當局考慮擴大外國人勞動者的接收。

十年前來日本，我很少看到深膚色的人，疫情后來日本，東南亞和南亞的外勞，肉眼可見增多，便利店的收銀員、餐廳的服務員、酒店的清潔工，這一類底層體力勞動者，被大量深膚色的外勞代替。

大量外勞涌入日本，異域文化也隨之而來，印度餐廳遍地開花就是最好的例子。根據我的觀察，日本印度餐廳的顧客，以日本年輕人居多，他們常來常往，也許有一天，與店里的尼泊爾人擦出火花，結婚生子都有可能。將來的日本社會，說好聽一點，是更加多元，說難聽一點，是更加復雜。

對日本來說，人口危機，既是危，也是機。

一方面，大量海外勞工進入日本，增加了社會的復雜性，社會表面平靜，但各種矛盾暗流涌動。最明顯的例子是，日本大城市的衛生條件，肉眼可見變差了。

另一方面，海外勞工不僅給日本創造大量財富，還能替日本填補醫保虧空。舉個例子，按照日本的規定，外勞都要像本國人一樣，買醫療保險。但外勞都是年輕人，使用醫療保險的概率最低，等他們過了40歲，簽證就會越來越難。也就是說，外勞繳納的醫保，轉移支付給日本老年人看病。

絕大多數外勞，都很難獲得永居（綠卡），他們在日本變賣自己的青春，一旦人老體衰，就會被無情拋棄。日本的（移民）套路，其實比大多數歐美發達國家更刻薄。

日本的今天，就是我們的明天，也許，我們應該未雨綢繆，積極應對將來的人口問題。