中國最下飯的一條路線，吃出真正的酸辣江湖

辣椒，源自南美，500多年前傳入中國，自中原輾轉南下；臘味，作為遠古貯天時存食物的方法流傳數千年。

說到嗜辣，就不得不提天生自帶吃辣基因的湖南人，湖南氣候潮濕，自古便有靠辣椒祛濕驅寒的飲食傳統，辣椒不只是調味佐料，更是刻在湘人骨子里的味覺信仰，而臘味更是被許多人譽為“湘菜之魂”。

五一小長假即將來臨，用3天時間，從湘西首府吉首開始，驅車北上直到湖南的邊界，一路上，你能嘗到辣與臘帶來的持續味覺沖擊，并能欣賞到壯闊風景、多元民族文化和濃郁的人文風情。

屬于湘西的味道，每天從紅旗門大市場——吉首市最大的菜市場中——持續不斷飄散開來。一對威武的石獅子把守于市場入口兩邊。在它們的身后，一列列攤位有序排開。整個湘西的特色食物和食材，在這里都能找到，特別是辣椒和辣椒制品。

“青線椒別看顏色不起眼，但辣味濃重。玻璃椒可以用來做辣椒油，二荊條和肉類總能搭配得不錯，朝天椒、小米椒，大紅椒適合用來做各種腌漬……”當顧客問及辣椒的名字和用法，攤主總會這樣如數家珍地作答，但即便如此，各種辣椒那相似的顏色、個頭和模樣，也還是會讓初來乍到之人，迷失在萬“辣”叢中。

如果對鮮辣椒缺乏感性認識，不妨從辣椒加工制品入手。觀摩現場制作過程多多少少可以讓你加深了解。再不行的話，就直接現場開吃，通過品嘗味道記住它們。新鮮辣椒或者被剁碎，或者被腌漬后，呈現出更多形態和味道，那是多年來湘西人的飯桌良伴。

某攤位上，攤主一邊招呼客人，一邊手腳麻利地制作糯米辣椒 ：她選出個大飽滿的大紅椒，用小刀縱向拋開去籽，將與鹽混合好的糯米粉用勺子灌入辣椒肚內、塞緊。隨動作不停重復，她手邊灌好糯米的辣椒越來越多，它們層層堆疊進一個玻璃罐子并被密封。“大紅椒豐厚肉質中的水分會與辣味一起不斷滲到糯米中，為后者增加味道。一星期后就可以吃。切片油煎滋味最好！”

她說著指了一下旁邊的成品。相比剛完成一批的紅白分明，已經腌好的那些，辣椒暗紅柔軟，糯米被染成淺粉色。一整盆糯米辣椒擺在柜臺上，根部交疊，尖端朝向不同方向，就像正盛放的花朵。

同樣流行的苞谷酸辣椒同樣隨處可見。當地人稱之為“苞谷酸”。將剁碎的小米椒與粗玉米粉混合裝罐，加水發酵，幾天之后，伴隨幾代湘西人的熟悉味道便誕生了。“出遠門之前要帶上一罐。”一個顧客掃碼支付，然后小心翼翼地將一大罐子“鄉愁”裝進購物袋里。當你接過一次性小杯里的品嘗裝。剛到嘴邊，濃濃的酸味便直沖鼻息，那發酵的味道甚是開胃，辣被玉米粉的粗糲裹挾，隨后迅速釋放。如此濃烈滋味，不用其他菜，也可以讓人大口吃光兩碗米飯。

早餐攤上的湖南米粉

湘西市集上的時令食材

湘西人喜歡制作和食用各種腌菜

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自駕參考

紅旗門大市場位于市中心，從市區任何地方前往都只需十幾分鐘車程，需要留意的是高峰期車位難尋，建議停在稍遠地方步行前往。

與吉首 1 個多小時車程的呂洞山是一日游熱門目的地，也是知名的湘西臘肉產地。雖然在紅旗門大市場或吉首的超市都能買到臘肉，但不少當地人還是會專程進山，品嘗、采購更地道的農家臘肉，保靖縣的夯沙村就是這樣的地方，相比那些已被打造成旅游景點或紅色基地的周遭其他苗寨，這里游客不多，來訪者多是沖著臘肉而來。

敲開一家門口掛有“出售臘肉”招牌的農家，主人會一邊展示臘肉，一邊熱情地介紹其制作過程。湘西的苗家臘肉制作分三步：

腌漬、風干、熏制。以鹽和各種香辛料腌漬過的一條條豬肉，被打眼穿繩，懸于高處風干。而其中的熏制步驟，是苗家臘肉區別于很多其他地方的特別之處——它一方面為臘肉賦予豐富的味覺層次，一方面也能讓臘肉在潮濕的湘西山區貯存更長時間。農家制作臘肉的空間里，都有一個用來熏肉的爐膛，隨著兩把木屑撒下，燃燒的火苗被壓住，煙霧升騰，氤氳在掛起的肉上，它隨時間一道，讓它們變得無比美味。

比買走臘肉更誘人的，自然是現場吃。在夯沙村，無論是農家，還是僅有的一兩家簡陋小餐館，都能做上各種以臘肉為主角的菜肴，豆豉臘肉、清蒸臘肉、臘肉冬筍湯……在繁多的做法中，青蒜炒臘肉最為經典，經仔細擦洗去掉焦黑外表的臘肉還原了紅白相間的本色，深紅的瘦肉紋路清晰嚼勁十足，白色肥肉過油后接近透明豐腴不膩，這樣一盤，便足以讓人覺得不虛此行。

農家柴火飯店

不斷經受煙熏的臘肉

是在潮濕環境下保存肉類食品的好方法

呂洞山一帶的鄉野與村舍

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很多時候，風景在路上，美食也是。從夯沙村繞山路西行約一小時，矮寨大橋旁的“觀景農家柴火飯店”是上述元素的絕佳結合。

長 1176 米的矮寨大橋橫跨于德夯大峽谷之上，這道亮麗的湘西風景距離這家餐廳直線距離不足百米，大橋的紅色橋基在周圍綠色群山中間格外醒目，它隨峽谷上變幻莫測的天氣不斷變化——剛還清晰可見，一會兒就被云霧完全吞沒。

坐在餐廳的露臺上一邊欣賞風景一邊享用地道湘西農家菜，讓今日自駕途中的午餐時光格外愜意。這里當然也有自制的農家臘肉，但不少人是沖著更為少見的湘西特色食物而來——桃花蟲和蜂蛹。

在湘西，自古就有吃蟲的傳統。那是生活困苦年代肉類的替代，補充蛋白質，改善飲食的秘密武器。這樣的傳統只在極少數的地方還得以保留，此地是其中之一。

桃花蟲是一種生長在水中的廣翅目的幼蟲，因為在桃花盛開的春季最多而得名，它們對于水質要求極高，如今的桃花蟲多是本地老人在山下峒河淺溪中撈得。蜂蛹比桃花蟲更難找，需要摘下山上的野黃蜂巢燒掉才能獲得，不僅要攀爬陡峭巖壁，還有被蜂群攻擊的風險。

隨著后廚內鼓風機轟鳴，大廚在灶臺前翻鍋揮鏟，烹制好的桃花蟲和蜂蛹很快便呈現在你面前。桃花蟲個頭略小，經過高溫后多數變得卷曲，但仍能看出一節一節的體形。相比桃花蟲的焦脆，蜂蛹味道更為特別，當咬破焦酥外皮，能明顯吃到其內部組織的軟糯，有一點蛋黃的口感。除了真正的蜂蛹，發育完整，個頭不小的蜂蟲也赫然出現在盤中。它們都帶著濃濃的鍋氣和辣椒辛香，是為考驗旅人的湘西版“暗黑料理”。

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自吉首市區出發，到保靖縣的夯沙村距離 25 公里，全程約需50分鐘。夯沙村到矮寨大橋旁的觀景農家柴火飯店距離 55 公里，用時約1小時。

相比走G65的高速公路在矮寨大橋上飛馳而過，多花些時間走 209 國道不但能欣賞矮寨大橋全景，還多了隨時停車的悠閑和愜意。

沿 G65 公路北行，當 GPS 上顯示出省界線時，便到了邊城。這個湘西土家族苗族自治州花垣縣的小鎮，正是沈從文小說《邊城》中的故事背景地，名著的效應多年來持續發酵，以至當地政府索性在若干年前將原本的地名“茶峒”直接改為“邊城”。站在位于沅江邊民宿的陽臺上，曾經出現在故事中的美景鮮活眼前 ：沅江上往來船只、遠處的群山、對岸古色古香的木樓……

沅江橫跨三省，邊城所在的湖南、對面的重慶，以及遠些河流分叉處的貴州。特別的地理位置也造就了當地飲食的多元。“三天不吃酸，出門打躥躥。”民諺一語道破邊城居民對于酸味食品的依賴。酸本是物質匱乏年代，苗族為保存食物而將其發酵后產生的味道，在吉首的市場中曾遇到的“苞谷酸”是其中代表，而在邊城，酸蘿卜更具特色。

以《邊城》中人物命名的“翠翠居活魚館”生意火爆，經常出現顧客在門口等位的情景。每到此時，服務員遞到客人手上的除了熱茶，還會有一小碟酸蘿卜。切得四四方方的蘿卜白里透粉，上面插著牙簽。“它既可以是餐前零食，也能當飯后甜品。”服務員總是這樣向一臉茫然的外來游客解釋。試著吃下一塊后，你便會發現其味道與四川泡菜里的酸蘿卜完全不同，濃郁的酸伴著足夠的甜，以及若有若無的咸鮮，不知不覺中，就能空口吃完一盤。

“翠翠居”的菜單上不乏各種酸味的菜肴，酸白菜、酸肉、酸魚……不過活魚館的招牌是這里的特色——角角魚。學名“塘鲺”的角角魚和黃辣丁同科，長相也相似但遠沒有后者有名，只有在湘西的邊城才能吃到。角角魚在顏色濃郁調料豐富的湯鍋中翻滾，味道集湖南的辣、貴州的酸和重慶的麻于一身，這讓它有了一個響亮的別稱——“一鍋燉三省”。

“跨省”的味道可以如角角魚般隆重繁復，也能在簡單的一碗牛肉面里呈現。

第二天清晨，在碼頭坐上“拉拉渡”，幾分鐘的工夫，船就穿過沅江離開湖南進入重慶。比起邊城，這里的洪安古鎮要敗落很多，老街上少有行人，多數房子年久失修。

幸好有美味給這里拉回一程。“余家牛肉老面館”距離游客打卡的三省界碑只有咫尺之遙，憑借一碗牛肉面，它已經在這里開了20多年。一家餐廳占據街上的 6 個門臉讓它格外顯眼，盡管如此，餐廳門口還是經常排隊。吃面之前，記得先喝一大口湯，加入足量酸蘿卜的牛肉老湯底鮮濃開胃，因為加入了大量辣椒油，當富有嚼勁的面條和香軟的牛肉入口后，通喉之辣讓人感到渾身發熱，額頭微微冒汗。等大半碗下肚了，才后知后覺感到麻，但它很快后來居上，壓住前兩種味道成為主角——舌頭上、口腔里，像是有無數的微小生物在跳動。湖南的辣、貴州的酸和重慶的麻再一次融于普通的一碗面中，上演了和角角魚不同版本，但更讓人印象深刻的“一鍋燉三省”。

邊城的碼頭

鄉土菜館中的美食

邊城吸引了很多學生來此寫生

充滿年代感的洪安古鎮

中藥鋪依然受到很多鄉鎮居民的信賴

湘西小鎮的一隅

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自駕參考

矮寨大橋到花垣縣邊城鎮距離為 47 公里，駕車需要 1 小時。從邊城前往對岸的重慶秀山縣洪安古城，輪渡以外亦可自駕前往，單程3公里，5分鐘可達。

這場湘西尋辣之旅，終究是在鮮辣的回味中落下了帷幕。不只是尋一味辛辣，這趟旅程還感受到了隱藏在辣椒里的風土人情。辣意散去，腦海中揮之不去的，盡是沿途山水的靈秀和湘西農家人熱烈坦蕩的性情。

編輯/陸毅

新媒體編輯/真真

文/劉華

圖/仲春之會、視覺中國、圖蟲創意