香格里拉「酩一」交出第二份答卷！

香格 里拉的「酩一酒莊」剛剛發布 了第二個年份。

這家酒莊去年橫空出世，在資深葡萄酒愛好者和餐飲圈里，掀起了一陣小小的風暴。

很多人因酩一開始品嘗和討論香格里拉風土的驚人潛力，海拔2800米雪山下的秘境，竟然能出品礦感能量和酸度張力如此驚人的霞多麗白葡萄酒？也有很多人因為酩一的酒數量實在太少，到現在還一瓶難覓。

一年之后，馮健和團隊帶著酩一的第二個年份2023從香格里拉飛來上海。

去年品嘗登場年份2022的驚艷，讓知味主編朱思維一年內專程飛了兩趟香格里拉。2022的酩一如同壓緊的彈簧，以凌冽的酸度和驚人的礦質咸感，幾乎把這片風土中的能量和張力都全部榨取出來。時隔一年后再試，主編再一次驚嘆了。

演化一年后的2022，酸度整合平衡了很多，咸鮮和能量感反而更為突出，只一口就讓人想到同樣使用超高密度種植的勃艮第名家Olivier Lamy的酒，清透緊繃，動態多變，就像看到一個頭角崢嶸的少年已經長大。那第二個年份2023怎么樣？

2023風調雨順 ，馮健說這可能是香格里拉10年來無出其右的大年！果實健康而且成熟度更好更均衡，霞多麗的酸度也沒有2022那般驚人高企，但卻有這個杰出大年和這片秘境風土的全部精彩和潛力，讓人無比好奇再過一年之后的樣子，具體的品鑒描述我們放在這篇詳細報告的后面。

酩一漂亮的第二份答卷，讓我們繼續對香格里拉的充滿信心和期待。雖然到目前為止只出品了兩款霞多麗，但酩一這些年來也一直在嘗試黑皮諾和西拉，看看是不是很快能讓大家嘗到！

酩一酒莊團隊

（前排左起）莊主/釀酒師 馮健，助理釀酒師/種植師 羅有光，酒窖技術工 阿偉（后排左起）品牌及市場運營總監 朱珠，聯合創始人/首席種植師 李達，酒窖主管 次里拉木

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酩一緣起

香格里拉是一個自帶光環的名字。不僅因為詹姆斯·希爾頓那本《消失的地平線》，把這里描繪成人人長生不老的世外桃源，這片神奇的土地上三江并流、雪山高原的壯麗奇景，本就讓人肅然起敬。

對中國葡萄酒而言，香格里拉代表的更是一個夢想。

如果你問一位資深的中國葡萄酒人，在中國的廣袤土地上哪里更有可能產出偉大的美酒，答案常常會指向香格里拉——瀾滄江畔，梅里雪山腳下，云南迪慶藏族自治州德欽縣，葡萄園就如碎片般散落在這里 海拔2000-3000米間不同村落里。

面對令人屏息凝神的壯麗美景，在這輝煌燦爛的文化腹地，創造出讓中國人自豪的偉大葡萄酒。這個夢光是想想，都令人興奮異常。

越來越多的人來香格里拉追夢。

1840年代就有法國天主教傳教士把葡萄藤帶到這里，葡萄園留存至今。

2012年，LVMH集團選中這片寶地，建立了敖云酒莊，頭一個產酒年份是2013年。

2014年，霄嶺酒莊在香格里拉誕生。

2019年，曾在澳洲很多名莊受訓的馮健加入霄嶺，接掌釀造工作。也是在這個時候我們與馮健相識，還記得當時的初始印象——好年輕！

馮健畢業于葡萄酒專業的世界著名學府——澳大利亞阿德萊德大學葡萄栽培與釀酒專業，曾在LVMH集團旗下Cape Mentelle，Domaine Chandon等名莊工作磨礪經驗。

2019年前他加入霄嶺，讓酒莊在核心成員變動中穩定下來，之后這幾年的工作做得很扎實，推出了不少風土個性鮮明的單一園作品。尤其是一款“紅坡霞多麗”在酒評家James Suckling的2023年中國葡萄酒百大榜單中位居榜首，甚至 排到敖云之前，讓人們也注意到了這位青年釀酒師，在挖掘展現在白葡萄酒風土方面的天賦。

2025年初，馮健給知味團隊寄來了他“新酒莊”的作品——酩一酒莊的霞多麗白葡萄酒“桃溪之上”，喝完驚了！

這個馮健先前一直刻意低調的秘密項目，頭一個年份就有這么高水準？而且這也是我們一而再，再而三地被香格里拉霞多麗的表現震撼到。香格里拉真有這么神奇？

朱思維主編給出了這樣的品鑒詞：

“2022 酩一酒莊桃溪之上霞多麗干白，云南香格里拉

突出的生津咸度是這款酒貫穿始終的一大特征，隨著溫度提升奶香奔放起來，干凈而且集中度美妙的柑橘果肉和白花香氣次第展開；繼續醒酒透氣和溫度上升后，誘人的芝麻香越來越突出，整體呈現也越來越精透微妙；酸度非常綿長，不斷生津而且帶來味覺智力上的美妙滿足感，巖韻綿延不斷。總體而言，是一款水準很高、內秀精妙，且不斷靈動變化的優秀中國霞多麗。

95分”

后來，酒評家James Suckling給同一支酒打出分數：98。

飲家們的目光再一次看向香格里拉。

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香格里拉的風土

信仰風土的人，都會認同好酒是種出來的，種哪里，種什么，怎么種，比釀造工作更為優先和關鍵。

德欽的葡萄園海拔在2000-2900米之間，全年日照時長超2000小時，年平均降雨量350毫米偏干燥。長達200天的生長期，讓葡萄得以緩慢地成熟。夏季晝夜溫差適中，賦予了葡萄優秀的天然酸度。而強烈的高原紫外線，使果實得以充分積累酚類物質。這些，是香格里拉產區氣候的基本特征。

另外也很關鍵的是，與其他大部分中國葡萄酒產區不同，香格里拉產區的冬季不需要埋土防寒，因此在葡萄藤架型的選擇上有了更多的自由，也不會因為埋土壓藤，讓葡萄受損“英年早逝”，而難以積累老藤。

自2018年起，馮健的團隊用兩年時間走遍三江腹地 ，尋找適合霞多麗和黑皮諾的風土 ，終于將目光鎖定在海拔2800米的江坡村和海拔2700米的阿東村。這里春無霜凍，夏無酷暑，秋少降雨，冬無嚴寒，氣候溫和穩定，為葡萄生長提供了得天獨厚的條件。

馮健說，瀾滄江左岸能出品優質霞多麗的村莊，主要有三個：

一個是海拔2700米的阿東村（德欽縣城的海拔在2400米以下），葡萄園的pH值8.2跟法國香檳區(pH8.4左右）相近，由高山風化的崩積巖土從山坡滾落形成。酩一在這里的地塊出品的霞多麗果串和果粒都小，集中度高。

第二個是海拔2800米的江坡村，土壤中上層為1.5米深的粉沙壤土，疏水性好，表層富含有機質，中層分布著大量石灰巖粉末，底部則為泥灰母巖礦層。這里的霞多麗一開始是被輕視的，近期才慢慢變得有名起來，酒莊在這里租有1.5公頃的地塊。

江坡村的風土和位置得天獨厚，非常適合種植霞多麗

第三個就是紅坡村，海拔 2650米，霄嶺的霞多麗就來自這里。

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獨樹一幟的超高密度種植法

酩一的種植方式非常特殊。“高密度種植”是秘密武器。

酩一在阿東村自己的葡萄園，每公頃種植10000-20000株葡萄藤！是產區平均密度每公頃4000-5000株的2-4倍。這種高密度種植尤其在勃艮第已經被Hubert Lamy這樣的名莊驗證效果卓越，酩一團隊還專程去勃艮第與莊主Olivier Lamy交流學習。通過增加葡萄植株之間的生態競爭，能促使根系向更 深處生長，用自然的方式帶來低產濃縮的果實和更均勻的成熟度。

馮健和Olivier Lamy

為了實現天然低產，酒莊在冬季剪枝、初春抹芽、盛夏綠色采摘方面，都做了很多工作。夏季長勢茂盛的時候，也學習Leroy酒莊一樣頂梢綁到一起而不是直接打樹。這種半野生純手工的方式，不施肥不灌溉，也不使用農藥，只是代價高昂，全部農事工作都需要人工完成，好在酒莊面積還很小。

酩一選擇了勃艮第很常見也特別重要的兩種霞多麗優良品系——果實更偏金色更能提供架構感的95號克隆，和顏色更偏綠更有風味質感的76號克隆。與黑皮諾一起，從勃艮第不同的村莊引入，漂洋過海扎根到香格里拉的土地上。

酩一酒莊一公頃葡萄園僅能收獲2500-2600升葡萄汁， 僅為德欽產區平均產量的?半。同時因為高密度種植，在酩一，四棵葡萄樹，才能釀出一瓶酒，成本確實遠遠高出別家。

當你品嘗到2022年初次出品的霞多麗，會信服高密度種植的威力——即使是如此年輕的葡萄藤，依然可以呈現清晰而充滿張力的酸度線條和咸感生津的礦質巖韻。

馮健和酩一首席種植師李達

主編問馮健，這些年做酒，有成功也有失敗，有什么濃縮的感悟嗎？他想了想說：“地 塊通常會原諒釀酒師犯下的錯誤，但有的時候不會。你后面喝這些酒的時候就像在照鏡子，照見過去的局限和未來的機會。”

酩一酒莊發布介紹的封面，用是他們園中的一棵葡萄幼苗。這個年輕的團隊對自己的定位是謙遜的，雖然初試啼聲 便一鳴驚人，但他們真的覺得自己是新人，是剛萌發的小苗，稚嫩需要呵護，也蘊含無限可能。

祝福馮健和酩一團隊，祝福香格里拉產區，祝福中國葡萄酒。

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酩一酒莊的兩款酒

目前酩一只出品了兩款霞多麗白葡萄酒，都有在國際上也非常拿得出手的超高品質，而且陳年之后發育演化的狀態好到驚人：

高階款“桃溪之上”，來自江坡村20多歲的“老藤”地塊。從目前的風格來看，酸度咸度礦感的集中度更高，清新張力感也更出色，更凸顯結構和綿長的回味，會有更強的陳年潛力，也有成為中國領軍霞多麗干白的潛力；

基礎款的“嵐若之下”，來自阿東村的超高密度種植田塊和江坡村20多歲的“老藤”地塊，而且阿東村的部分會越來越主導。從目前的風格來看，呈現青白桃柑橘清新果味，更可口討喜，適合當下享受，及時行樂；雖然叫“基礎款”，但品質已經非常杰出，完全不基礎。

但可惜的是，酩一的酒數量實在太少了！2022年的 “桃溪之上”只產了1200來瓶，先期僅對外發售500瓶；“嵐若之下”產了1500瓶左右，僅發售了1000瓶。風調雨順的大年2023產量也只是增加了一點。酒莊還要保留一部分酒在酒窖繼續沉睡5年，再以“晚出莊版本”的形式發售，以觀察在瓶中發展演化的潛力。

去年2022一登場瞬間就被大家搶光，這次大年2023發布，注定還是要供不應求的，很難滿足所有對酩一感興趣的飲家。去年沒搶到的朋友們今年記得第一時間入手。在文末你可以找到酩一酒莊這兩個年份的報告。

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2023 酩一酒莊

“嵐若之下”霞多麗，云南迪慶德欽

"嵐若之下"是酩一酒莊基礎款的霞多麗，葡萄主要來自阿東村超高密度種植的地塊，坐落于古喇嘛寺之下山嵐彌漫之地，梵語中“蘭若”意為寺廟，并取兩者意向而得名。2022年份一共釀造了1500瓶左右，只發售了1000瓶，2023年的產量僅略有增長。

主編說：時隔一年再次品鑒了2022年份進行對比和陳年觀察，驚喜地發現，2022令人驚喜地演化出更明顯突出的能量感和內蘊的礦質通透度，后發制人的高酸都比起去年的略顯凌冽，現在整合得更好，在綿延不斷的生津的回味中才凸顯出來。這種礦質咸感，清透的高酸和充足的能量感，真的會讓人馬上想到勃艮第Hubert Lamy酒莊在St-Aubin村的好酒！驚喜。

阿東村的葡萄園

2023的嵐若之下，果味在這個風調雨順的大年，明顯更為圓潤成熟，白桃柑橘淡淡蘋果香氣和精致白花風味噴涌而出，酸度依然很高但比凌厲的2022年更容易達到整合平衡，質地也更為油潤，當前年輕的植物氣息和青蘋果風味應該會隨著陳年慢慢褪去；礦咸度依然很高，但是與酸度整合得很好，美味鮮活的果味被鮮咸感溫柔地托起，非常舒服的綿長收尾，回味無窮。依然有很美妙的動態變化感，順著去年的評語可以總結為，春寒料峭的清冽將將褪去，已是落英繽紛的秀朗晴日。

評分：賞源葡萄酒評論 94（朱思維）

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2023酩一酒莊

“桃溪之上”霞多麗，云南迪慶德欽

“桃溪之上”是酩一酒莊進階版的霞多麗，得名于葡萄園旁邊桃樹之下的清冽小溪。葡萄全部來自海拔高達2800米江坡村，面朝梅里雪山，遺世獨立。主編朱思維老師曾在去年10月專程去訪問，“冒著山體滑坡的生命危險”翻越近40分鐘的盤山路，但令人震撼的奇景很快出現在眼前。

白雪皚皚的雪峰在遠處閃耀，清爽的涼風吹拂臉頰，品嘗漏掉采摘的霞多麗葡萄，竟然在完全成熟的狀態下還有著挺拔但平衡的好酸度。這一切讓人忍不住相信，香格里拉和江坡村，未來可能成為一種經典風格霞多麗的誕生之地，就像勃艮第的蒙哈榭、默爾索和夏布利一樣。主編拍攝的梅麗雪山下的江坡村勝景：

酩一的高階款干白“桃溪之上”2022年一共釀造了1200來瓶，只上市了500瓶，剩余在酒莊陳釀觀察演化5年后再上市。2023的產量僅略微有增長。

主編說：去年喝到2022年的“桃溪之上”被震撼到，有幸之后親身踏足這片江坡村24歲老藤的葡萄園。今年再喝這支酒，一年前那凌厲的高酸令人欣喜地整合得更加平衡柔和，突出的清透感彰顯出來，口中巖韻綿綿不斷，而以動態變化多層次的形式，呈現很多精透微妙的細節。我非常喜歡2022如壓緊的彈簧一般爆發出來的張力和陳年后的明顯變化，但風調雨順的2023又是另一番風景。

2023年的桃溪之上，沒有了2022那種鶴立雞群的酸度，在這個順遂的好年份里依然突出的酸度和礦質咸感在天生的平衡狀態下呈現，能量感十足！入口果味晶瑩剔透而且富于變化，有一個清新鮮爽的集中果味內核，純純的能量咸鮮和柑橘果味的靈動，當下就可以享受，回味非常綿長。依然是內秀精妙，杯中富于動態變化的領軍中國霞多麗，足以帶來味覺智力上的美妙滿足感。

評分：賞源葡萄酒評論 95-96（朱思維）

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酩一酒莊

香格里拉產區年份報告

2023年份

馮健說，2023是香格里拉非常好的一個大年，甚至可能是10年來無出其右的好年份。冬季大雪，為土壤積蓄了足夠的濕度。春季則較為濕潤，降雨提前到來，從4月第2周開始一直持續到初夏。盡管前期的雨水帶來了較大的病害挑戰，但同時也為后期的葡萄樹生長儲備了足夠的水分。幸運的是，葡萄園從7月中旬開始迎來了30天溫暖，干燥的晴朗天氣。前期充足的水分儲備也讓植物的光合作用效率大大提高，各類風味物質得以迅速積累。秋季的太陽和偶爾的降雨很好地調整了葡萄成熟的節奏，讓釀酒師可以在一整個月的采收期內完成對每塊葡萄園的精準采收。

2022年份

2022年是一個酸度奇高的年份，采收時葡萄的酸度接近10克/升。3月底，天氣回暖，春雨綿綿，葡萄藤開始發芽。一周后氣溫驟降，大雪覆蓋了整個葡萄園。幸運的是，兩天后積雪融化，植株安然無恙。春雨滋潤，荒山變綠。坐果順利，葡萄在理想天氣下長大，溫暖干燥的氣候確保了葡萄園的健康。終于，采收的葡萄獲得了理想的成熟度。

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文 | 知味薦酒小分隊

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