上海
剛過去的母親節，想起另一個世界里的祖母和母親。那就包一頓餃子吃吧，以此“最美食”祭奠長眠在胃里的女性先輩，是她們培育奠基了子孫的胃口啊。
圖源：東方IC
我家大年初一，必吃素餃子。幾十年來，過年若未吃素餃子，感覺沒過年。而素餃子呢，基本是老賊我一人喜好，于是也就只能老賊我一人挽起袖子親自炮制了。正如寫文章，外人手段再高明，也沒法幫你忙；真幫上忙，就不叫創作，而叫合作了。
不可上街買餃子皮，須得自制。先和一團面，和面水里微加鹽，以使面頁有味，筋道。面團拿半濕的毛巾覆蓋，任其“醒”勻。然后炒作餡兒。
餡兒的構成是：胡蘿卜、蓮花白、香菇、木耳、粉條、豆腐、姜末。這么排序并非顯示誰是主角誰是配角，實則平輩同等。此如長篇小說里的人物，但凡出場意味著必須出場。不重要的話，就索性在腹稿里“引產”掉。
剁碎了的餡兒們如上排序，主因是它們軟硬不一，為方便依次下炒鍋也。下炒鍋的間隔時間以秒為單位，最長不超過七秒。
最后放鹽。因已先給面團里放了鹽，此時給餡兒放鹽就得減量。翻炒三五下，好咧。
餡兒的構成并無標配，只要能吃進嘴里的，皆可當作餡兒。當然要避過某些食材相配可能化學反應出毒性。總之餃子餡兒之成分，生動體現了蔡元培的教育理念：兼容并包。
能媲美秦始皇統一文字之功勛者，大概是餃子發明人了——若從疆域萬里選出一樣飯食最具接受度，大概率餃子得票最高。餃子據傳是東漢醫學家張仲景發明的，也只是個傳說。省事的，不用付專利費的結論是：餃子是勞動人民集體智慧的結晶。
舀出餡兒，去熱晾冷。此時搟面。搟開如傘大的面，切成半巴掌大的面頁，一律梯形。此時餡兒也已涼了，開始包吧。
我祖上是由千湖之國的湖北，沿著漢江上遷到陜南山里的，俗稱“下湖人”。我們包的餃子叫“扁食”，貌相悅目風度可人，不是那種通行的雙手一捏二壓三擠的，蛤蟆不像蛤蟆、田螺不像田螺的，毫無藝術美感的所謂餃子。
記憶里的初一扁食，吃法比較奇葩。先煮大米稀飯，稀飯快熟時，再扁食入鍋。這種煮法請祖先恕罪小子，就不再沿襲了，因為圣賢早就說過“茍日新、日日新”嘛。
餃子因為餡兒無所不容，其材料全是下酒菜，所以才有了諺語“餃子就酒，越吃越有”，不必勞神另配下酒菜。
吃自己愛吃的，吃記憶里最好的，吃自己親手制作的，豈止是上等奢侈，更是莫大的盡孝呢。
竹林七賢之一的阮籍，母親死時沒有痛哭，而是袒胸露腹地坐在靈柩旁，大塊吃肉大碗飲酒。前來吊唁的人無不驚駭側目，阮籍卻毫不理會。
我以為阮籍是個真孝子。想想看，母親最開心的時刻是什么？她積攢稀罕的食材，搜來盡可能的調料，不顧煙熏火燎精心操作一桌飯菜，見子女們嬉鬧圍坐，吧唧大咥，請你此時瞄一眼母親的眼神，那眼神是怎樣地溢滿了幸福啊——
阮籍大吃大喝，正是為了通過幻覺最后一次看看母親那從此再也看不到的、幸福的眼神！
原標題：《晨讀｜方英文：母親的眼神》
欄目編輯：郭影 文字編輯：劉芳 錢衛
來源：作者：方英文
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