在河南，吃豫菜還得去商丘

商丘這地界，夯土城墻下頭壓著六座城。

燧人氏在這兒鉆出第一把火，于是商人、商業、商品三個詞從這兒流出來。

火神臺廟會兩千年沒斷過，閼伯偷火種給人間，自己餓死在臺上，算東方普羅米修斯。

就著這煙火，垛子羊肉、水激饃傳下來。

莊子、花木蘭都是土里長出的魂。

這城不新，但捏一撮城墻土，五千年都在指縫里。

今天，跟您聊聊，上過央視《三餐四季》的商丘美食，看看您都吃過哪幾樣？

sà湯

商丘這地界，別看不顯山露水，sà湯可是把乾隆爺都饞哭的狠角色。

這事兒得翻到清代乾隆五十一年（1786年），老輩人傳下來的說法，

永城、夏邑交界處鬧災荒，程景運這位大善人把牛羊雞全殺了，連骨頭帶肉扔鍋里熬，救了一方百姓。

乾隆下江南喝了這口，問是“啥湯”，

地方官機靈，回了句“皇上說是啥就是啥”，這sha湯的名兒就這么定下來了。

據《程氏族譜》和民間口傳。

后來央視《三餐四季》撒專程跑來蹲點，把這碗湯捧成了“早餐王者”。

做法講究得很，老母雞、豬棒骨得熬足一整夜，湯色乳白微黃，再下麥仁、丁香、桂皮等十多種料，最后勾芡。

喝的時候，碗里先打個生雞蛋，滾燙的湯“嘩”地一沖，蛋花瞬間炸開，撒上香菜、淋香油，再來點白胡椒粉，一口下去，鮮得掉眉毛，肉香混著麥香，那是真得勁！

在商丘，早起不喝這一口，那叫“沒得味兒”，配上一籠皮薄餡大的蒸餃，才算把日子過明白了。

垛子羊肉

這玩意兒，那是河南商丘寧陵縣的一塊金字招牌，透著六百年的滄桑勁兒。

這得追到明朝洪武二十三年（1390年），朱元璋的御廚關景仁本是炒菜的，見皇上吃膩了羊肉，靈機一動，把熟羊肉剔骨，用粗木棒壓實再切片，夾著燒餅獻上去。

老朱一口咬下去，龍顏大悅。

后來關御廚告老還鄉，在寧陵縣東關開了“關氏垛子羊肉鋪”，這宮廷絕活才落入凡間，一傳就是二十代，

成了商丘市市級非物質文化遺產，還載入了《商丘地區志》。

這肉能火遍全國，全靠2025年央視《三餐四季》撒貝寧帶著鏡頭去探店。

制作講究個“選、腌、煮、壓、片”：

選本地1-2歲山羊，剔骨去皮；用八角、丁香等20余味中藥材加人參、天麻，文火慢燉3小時；

撈出趁熱用白布裹緊，上木杠或千斤頂死壓，擠出油水；

最后冷庫定型12小時。切出來的肉薄如紙，色澤淺紅，肉質瓷實，咸甜鮮香，沒一點膻味。

在商丘，這肉得配剛出爐的高爐燒餅，咬一口酥掉渣，當地人都說“太中咧”！

這不光是小吃，更是河南省名吃、中國名菜。

水激饃

這玩意兒看著不起眼，卻是真正的“宮廷遺珠”。

這話得說到明朝，老家歸德府出了個閣老叫沈鯉。

這沈大人家里有個窮廚工，節儉得要命，吃剩的干硬饃舍不得扔，就用40度熱水泡軟，再下油鍋炸得金黃，最后往糖汁里一滾，給底下人吃。

沈鯉偶然嘗了一口，哎喲，那叫一個外焦里嫩！

后來他告老還鄉，皇帝專程來看他，席上吃了這饃，直夸“飽了口福”。

這一夸不要緊，直接把這道“剩飯改造”的小吃夸成了豫菜名點，這一晃就是600多年。

前陣子央視《三餐四季》一播，主持人帶著全國觀眾又把這饃饞了一遍。

做法其實就講個“激”字。

得用涼透的硬面饅頭切成寸條，溫水泡透，擠干水再下滾油炸，等炸到柿黃色，立馬往熬好的稀糖汁里一扔，最絕的是迅速撈出來往涼水里“激”一下。

就聽“呲啦”一聲，滾燙的糖皮瞬間凝固，變成一層琉璃般的脆殼，里面卻吸飽了糖汁，軟乎得像海綿。剛出鍋的饃，咬一口咔嚓響，甜得直鉆牙，卻一點不膩。

老輩人說這是“冰火兩重天”，那是真中！

蝦子燒素

這道菜，不是一般的口腹之欲，那是河南商丘（明清歸德府）老幾輩人傳下來的“文化遺產”，距今足足有一百多年歷史了。

想當年晚清時候，歸德府的老廚師關合清，那是把這道菜當成“殺手锏”，每次欽差大臣下來視察，桌上必有它，那是官場的體面。

到了民國，廚師陳思榮、陳思明把這手藝往前推了一把，直接從高門大院的官府菜變成了市井煙火的市肆菜。

前陣子央視一套的《三餐四季》專門拍了它，鏡頭一給，那是國家級的認可，

把這道快失傳的名吃又拉回了大眾視野。

做法講究個“色重、香濃、湯厚、火透”。先用溫油把面筋炸透撕塊，再跟蝦子、雞皮、銀耳往鍋里一丟，

倒上雞鴨湯和高湯，文火慢慢煨。等湯汁收濃了，面筋吸飽了鮮味，

一口下去，植物氨基酸和蝦的鮮味在嘴里炸開，咸香軟嫩，那叫一個“得勁”！

麻辣魚頭

不只是一道菜，它是刻在黃淮平原骨子里的味覺圖騰。

這地界兒，歷史上是黃河改道的“黃泛區”，洼地成塘，水草瘋長，養出的花鰱魚頭個大肉厚。

早在四十年前，商丘人就把川菜的猛辣揉進了本地的白湯里，用柘城的辣椒、睢縣的大蒜熱油一激，那叫一個“麻辣鮮香”。

這不光是吃食，更是“以形補形”的老理兒，大魚頭往桌上一蹲，就是“鴻運當頭”，是咱們老百姓對紅火日子最實在的念想。

別小看這一鍋，它可是上過央視《舌尖上的中國（第四季）》《三餐四季》宣推活動的“角兒”！

能讓央視挑中，靠的不是花架子，是那股子“辣而不燥，麻而不苦”的巧勁兒。魚腦袋先炸后燉，吸飽了紅亮的湯汁，入口鮮嫩彈滑，吃完肉必須下一碗手搟面，這才是地道吃法。

在商丘，找不到魚頭館比找不到便利店還難，日賣上百個魚頭是常態。

三十年的老店，人均三十塊錢就能讓你吃得滿嘴流油，這不是“潑天的富貴”，這是咱商丘人腳踏實地的煙火氣！

八寶布袋雞

那是真中！這菜的來頭得掰扯到清朝，一說是乾隆賜宋犖“八寶豆腐”，宋家廚子改成了這雞；

另一說是康熙年間御廚華恒比賽時琢磨出來的，為了伺候滿族人愛吃雞的胃口。

幾百年滄桑，這菜成了豫菜的活化石，還是河南非物質文化遺產，聽著就厚重。

后來央視《三餐四季》第三季專門拍了它，這一亮相，算是給了權威背書，坐實了它是殷商飲食文化的獨苗。

做法那是真費工，得用本地土雞整雞出骨，皮不能破，像變戲法一樣把雞變成布袋。

肚子里塞滿海參、魷魚、干貝、火腿等八種好料，扎緊了灌湯慢蒸倆鐘頭。

出鍋后雞皮完整，一刀下去，雞肉嫩得像豆腐，餡料鮮得掉眉毛，湯都得搶著喝。

可惜現在快失傳了，這活兒太耗神，年輕人不愛學，想吃得提前預定，不是誰都能隨便嘗一口的。

焙金蟬

那是真叫一個“中”！

這玩意兒上過央視《三餐四季》，撒貝寧都強推，王志飛閉眼挑戰后直咂摸嘴：“還挺香！”

這不光是道下酒菜，更是這座古城的文化名片。

這蟲兒的來頭大得嚇人。

吃蟬的歷史能追溯到先秦的《禮記》，那會兒叫“爵鷃蜩范”。

曹植在《蟬賦》里寫“歸炎炭而就燔”，說的就是烤蟬。

最絕的是它還有個霸氣外號“唐僧肉”，民間傳說吃了能長生不老，其實是夸它營養高。

一只金蟬頂三個雞蛋，干基蛋白超70%，還是低脂肪，這哪是吃蟲，分明是吃“蛋白王”。

商丘人做這道菜講究個“酥脆鮮嫩”。

先拿淡鹽水泡，再用花椒鹽腌，最后焙至金黃。咬一口，外殼焦香，里頭肉嫩得流油，越嚼越香。

琉璃面

這碗面里熬的是五百多年的滄桑。

明朝嘉靖三年（1524年），黃河決口，永城被淹，緊接著疫病橫行，死人無數。

這面原本是救命的“悶蒜面條”，傳說是過路郎中傳下的方子，用大蒜殺菌、小麥面補虛，硬是把人從鬼門關拉了回來。

你翻開《永城縣志》，那字里行間全是“死近半”的血淚，這碗面不是飯，是老祖宗拿命換的活法，是黃泛區里長出來的硬氣。

后來上了央視《三餐四季》，主持人吃了都直喊“上頭”，說這面“一天都舒坦”。

做法其實透著股巧勁：手搟面煮到九分熟，撈出來趁熱倒進蒜泥、雞蛋、芝麻油攪成的糊里，蓋上蓋“捂悶”五分鐘。

這一悶，蒜不辣了，蛋不腥了，面條吸飽了油水，變得金黃透亮，跟琉璃似的。吃起來筋道、咸中帶甜，那是小麥與油脂最原始的香。

在永城，這不光是吃食，更是非遺，是“面面俱到、長長久久”的念想。

永城苗橋白菜

這玩意兒不是一般的菜，是從北宋初年（公元960年）滾過來的老古董。

相傳開國元勛苗光義辭官隱居苗橋鎮，看上了這片沙壤土，鼓搗出這幫短葉寬的“苗白”。

當年宋太祖趙匡胤吃了都點贊，專門走水路運到汴京當貢品，一直供到南宋，這事兒《永城縣志》里記得明明白白。

這菜最絕的是無絲無筋，生吃脆甜得像水果，

撒貝寧在央視《三餐四季》里嘗了直喊“菜比肉香”。

它富含果膠和氨基酸，下鍋一煮就是一鍋奶白濃湯，渾湯不膩，鮮得掉眉毛。

現在科技賦能，搞了“春白菜+越夏白菜+秋白菜”多茬口種植，還拿了“綠色食品”認證，遠銷北京、上海。

當地人有句話：“喝了苗白羊肉湯，比當神仙還風光”。

商丘這城，城墻土捏一把，五千年從指縫漏下去。

這些吃食不是啥山珍海味，是老百姓從苦日子里熬出的甜。

sha湯燙嘴，垛子羊肉瓷實，水激饃咬一口咔嚓響——日子再難，有一碗熱乎氣，就能往下活。

你吃過幾樣？

沒吃過？

得空來坐坐，咱城墻根下喝碗湯，啥愁都化了。

這煙火氣，比啥都治愈。